Sujet: Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT => 881 Rr

[screwball-wil]

Effectivement c'est très très pro !!! Super reportages photos, merci

ça se trouve ou l'outils pour mesurer la tension de courroies ? ça fonctionne comment ?

voilà l'outil en question:


 
le principe est le suivant: on prend l'épaisseur de la courroie (avec un pied à coulisse), en fonction de celle-ci on place une cale correspondante sur la tête de l'outil...aprés avoir installé ce dernier sur la courroie (sur le brin côté tendeur mobile) par pincement, on tend le galet tendeur jusqu'a ce que le bord  du "gros anneau noir" se situe entre les deux trais.... lorsqu'il est entre les 2 on serre le galet tendeur et c'est fini....

cet outil  est standard et permet les tensions de la plupart des courroies en automobile; il est de marque stahlwille (vendu chez Renault)  Perso je m'en sers jamais...les courroies (en automobile) je les tends à l'oeil....
Mais avec la ducat j'ai voulu essayer...  et au niveau de la tension des courroies je retrouve la même sensibilité qu'auparavant (avant la dépose de celles-ci)....

[screwball-wil]

non non ducati748....je n'ai pas oublié l'huile   ni son tarif d'ailleur....le bidon de 4l   77 Roros  

[ducati748]

de diou, tu met de l'huile d'olive première pression ou quoi ? 
moi qui croyais avoir fendu mon porte monnaie avec 4 litres de 300V double ester à 54 euros...
pour la tension des courroies, ça à l'air pas trop mal ton outils  mais perso je vais le faire encore une fois à l'ancienne, à la main 
(mais si t'avais déjà l'outil sous le coude, pourquoi se priver  )

[screwball-wil]

pour l'huile c'est ça: http://www.motoption.com/lubrifiants/3839-huile-moteur-4-temps-silkolene-race-pro-4-plus-sae-10w-50-4l-100-synthetiq.html

[oligams]

c'est vraie que ton outil pour la tension courroie à l'air pas mal du tout, contrairement au technique que j'ai pu voir sur le net avec un pc portable, un micro et un accordeur de guitare pour retrouver la bonne note en faisant chanter sa courroie 

[pimouss]

Chez FACOM, ils ont le DM16.
Tres interressant post

[baptiste1996]

c'est quoi le DM16 ?

Sinon merci pour toutes ses infos, ça vaut de l'or (quand tu vois le prix d'une révision, ça fait tellement de bien de faire les choses soit même  ).

Pour la tension de courroie, c'est un pote mécano chez ducati qui était venu me la faire dans mon garage, il avait avec lui un sorte de capteur électronique (j'imagine avec laser) relié à son ordinateur ducati. Il pointé la courroies, donné un petit coup dessus et ça lui affiché la tension sur l'ordinateur : le réglage est vraiment ultra précis, la marge de valeurs préconisées par ducati est très faibles : avec vos outils, pensez vous arriver à avoir une telle précision ? Quelle sont les risques si la tension n'est pas réglées au pouillème près ?

[ducati748]

ce que tu dis Baptiste c'est avec la fréquence de la courroie, que tu fait vibrer, et tu mesure la fréquence en Hz, mais les outils mécaniques ça marche aussi bien niveau précision.
Après quand tu fais à la main c'est forcement moins précis, mais avec des repères de tension (en tous cas sur un D4 ou encore la clé allen de 6 sur un D2 par ex.) c'est presque kifkif et ça marche bien.

[baptiste1996]

ça marche bien.

parle pas trop vite, ta chiotte a pas encore redémarrée 

Merci pour les infos 

[ducati748]

nan mais ça je l'ai déjà fait, j'ai déjà changé mes courroies avec cette méthode manuel de tension 
et puis je vous merde avec mes méthodes manouch, quand on a pas de tune pour les outils faut bien faire quand même 

[screwball-wil]

bon déjà merci à tous de vos differentes remarques... 

pour en revenir sur la question de la tension de courroie, Voilà        :     

Par expérience  une courroie distribution RESTE une courroie distribution... c'est à dire, qu'elle soit petite, grande, pour l'automobile ou la moto; le principe d'entretien et d'échange reste à la base identique....

pour l'entretien: la courroie ne nécessite pas d'entretien en général, il faut juste faire gaffe que de l'huile ou du liquide de refroidissement ne se projette pas sur celle-ci sous peine de l'user prématurément..... sauf (en automobile) une dernière génération de courroie vient de d'apparaître avec les nlles gammes de PEUGEOT (il me semble) où l'échange de la courroie (distri°) est repoussé vers 200 000 kms avec un traitement qui la protège des agressions des differents hydrocarburants.

pour l'échange: on reste dans une configuration normale .... calage AAC - VILO- (Ppe Ht - Arbre d'équilibrage ou de renvoi ...en automobile) dépose - repose courroie et puis tension.....


La tension d'une distribution (courroie) s'effectue à l'aide d'un galet tendeur avec un dispositif automatique ou manuel.

Dispositif automatique:  -  avec ressort.  Un ressort prend appui sur la carcasse moteur et appui sur le galet tendeur via une tige de renvoi ou une pate (exemple les moteur XUD style 205 309 405 Diesel...)  Pour les motos (distribution à chaine) le ressort appui sur un patin- guide qui est en contact avec la chaine...

                                                                   -  avec ressort-amortisseur hydraulique. Le principe est identique au précedent, mais l'amortisseur hydr° permet d'encaisser les contraintes de la courroie (vibration du brin tendu) lors du fonctionnement moteur......c'est un système assez peu répandu on le retrouve sur les XM - 605  2.3 ou 2.5 Tdiesel (je ne sais plus exactement) se sont celles qui possedent un arbre d'équilibrage..... belle merde à faire lorsque le moteur est en place dans la caisse d'ailleurs ....... 
  Pour les motos, à ma connaissance je ne pense pas que ce système soit empoyé.....

Dans tout les cas, avec ce dipositif automatique , c'est le tarage du ressort qui détermine la tension de la distribution...


Dispositif manuel     :- galet tendeur sur excentrique. Système assez répandu que l'on retrouve sur nos ducats; nécésitant un appareil de mesure pour déterminer la valeur de tension souhaitée....

                                                            - galet tendeur sur excentrique avec repères. Sytème trés répandu en automobile. Le galet possède un repère sur le bord de la poulie (repère fixe) et un repère sur l'excentrique (repère mobile). Le but est d'aligner les 2 repères pour obtenir la tension de référence. L'avantage de ce système, c'est qu 'il ne nécessite aucun appareil spécifique pour la tension...



Les risques si la tension de la courroie n'est pas bonne:   -  courroie trop tendue = usure prématurée de la courroie, des roulements (galets d'enroulement tendeur), voir l'affaiblissement des portées de(s) Arbre(s) à cames (palliers)

                                                                                           -  courroie pas assez tendue = risque de décalage de la distrib°, usure prématurée de la courroie...

Si on ne remédie pas à ces 2 problèmes, cela améne à la rupture de la courroie  ....

Pour en revenir maintenant sur nos ducats, la tension préconisée par le constructeur a été définit comme cela.  Aprés de mulitples essais sur banc,  le ou les ingénieurs détermine(ent)  une certaine valeur de tension de courroie en fonction de differents critères (longévité de la courroie & des roulements de galets ou autres , réaction à la chaleur,contraintes aux vibrations et accoups moteur...)

C'est pour ça qu'au final, on retrouve une valeur fixe avec une marge de mesure + ou - importante.

En travaillant dans les règles de l'art il est obligatoire de respecter les données constructeurs en utilisant les outils et appareil préconisés par la Marque du véhicule.
Mais quand on a pas le matériel adéquat (et je rejoint complètement ducati748) on se débrouille avec ce que l'on a, voir avec du matériel de mesure dit "standard" qui permet de trouver ou de se rapprocher au mieux de la valeur de référence.D'ailleurs, beaucoup de professionnel sont munis d'appareillage de mesures dit standard dont leur efficacité ont fait leurs preuves....

Perso, vu que chaque fin d'année , je fais un tour d'horizon sur ma moto en général , j'ai toujours donc un oeil sur l'état de ma distribution....



Pour conclure, la distribution est un organe moteur important, permettant  précisement la mise en mouvement des AAC et du Vilbrequin. L'attention portée sur le calage de celle-ci et de sa tension, garantit l'utilisation optimal du moteur et de sa fiabilité....

[Glotton]

...
l'ensemble pastille fermeture et demi-cones de maintien des soupapes est bien spécifique
(montage uniquement sur 749 S-R /999R/ desmo DR16+ quelques RS .......  voir sur le post tuto réglage soupapes testa°)
et par le fait quand je vais à la pêche au renseignement chez les diff° concessions (Murtas - moto7...) aucun n'avait procédé
au réglage des soupapes sur ces modèles..... Pire....aucun avait l'outil spécifique pour serrer les patillles de fermeture avec les demi-cônes.....
j'ai dû l'acheter

Pour info, la pastille de fermeture coûte à peu prés 36 Euros l'une, de plus il faut savoir que pour recontrôler les jeux
(fermeture et ouverture), on doit à chaque fois resserrer les demi-cônes avec l'outil....
la doc° stipule qu'il faut changer les demi-cônes tout les 2 à 3 serrages.....un demi-cône coute+ de 18 Euros l'un.... )
donc, pour que le porte-feuille ne prenne pas un bon coup dans la gueule...
il vaut mieux de ne pas se tromper dans ses mesures....

... 
pourquoi je suis à moitié persuadé que ça n'a pas été fait sur mon 999R à la dernière révision ? 

[Prowler]

A voir si ce système est aussi endurant que le Testa normaux (749/999) ou les Testa Evo 11° (MTS).

Dans le cas du Testa, nombre de concess' jugent que le jeu ne bouge pas en usage route à 12.000km et dans mon cas sur le S4R, ça n'a pas été fait à 12.000km et j'ai constaté (avec de l'aide  ) qu'il était encore dans les tolérances de contrôle à 24.000km et presque dans les tolérances nominales (à 1/100 sur 2 soupapes).
Sur le Evo de la MTS, le jeu est carrément préconisé qu'à 24.000km.

Et puis, est-ce qu'un simple contrôle (si les jeux sont ok) nécessite cet outillage, où on peut se contenter d'ouvrir les cache-culbu, mesurer les jeux et refermer ? Parce que dans ce cas, ça pourrait avoir été fait (et signifier que les concess' qui on eu ces culasses sous la main sans avoir l'outillage spécifique n'ont jamais eu à corriger les jeu).

[screwball-wil]

Quelques précisions.....en réponse @Prowler:
Non, l'outillage 041.1.191.1A n'est pas necessaire pour le contrôle initiale des jeux aux soupapes.

Cependant, si il y a réglage (des pastilles de fermetures), l'outil est indispensable pour remettre en place correctement la pastille et les 2 demi-cônes. Suite à cela on peut de nouveau contrôler le jeu. Le fait de remettre la pastille et les 2 demi-cônes sans le serrage préconisé, modifie complètement les valeurs des jeux aux soupapes.... De plus Ducati préconise le changement des demi-cônes tout les 2 à 3 serrages (à mon avis, ducat' préconise le changement de ces-derniers par rapport à leurs éventuelles "tassements" subit par les serrages répétés... ce qui à la longue modifieraient les valeurs de mesures du jeu aux soupapes).

[screwball-wil]

AARRGGHH!!!!  Les boules!!!!! .....aprés l'avoir purgé (circuit refroid°) je constate, que de l'huile suinte au niveau  du joint d'embase (cylindre verticale)     

Je suis bon pour refaire l'étancheïté carter-cylindre.....

Outre ce désagrément, j'en ai profité pour refaire mon commodo démarrage / coupe-circuit. En effet, je voulais le modifier car à mon goût, le bouton de démarrage/déclenchement du chrono, n'était pas assez accessible du fait que le pion de centrage du commodo était pété, (d'où mauvaise fixation).

Donc je récupère un inter° on/off (coupe-circuit) et un bouton poussoir (démarrage/chrono) et je fixe l'ensemmble sur une petite pâte.


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comparaison entre le commodo d'origine et le made in maison   


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on repère les fils , on soude et on isole..... puis on finit le faisceau au chaterton


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mise en place du nouveau commodo


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[ducati748]

ARF ! les boules tu m'étonnes... 
j'ai mis une fine couche de patte à joints loctite 5920 sur les 2 faces du joint d'embase métallique (et à d'autres endroits aussi), histoire d'etre tranquille justement...t'en avais mis ?
pas mal ton bricolage, mais c'est pas trop chiant à chaque tours de presser le bouton ?....enfin moi je pense que ça me ferai ch..%, franchement l'alfano c'est super chère, mais au moins tu te concentre sur le roulage, et à la fin de la session y'a plus qu'a regarder les perf (si il y en a  )

[screwball-wil]

ben justement,j'ai déposé les culasses mais pas mes cylindres.... Je pense que le faite de les avoir déposées à fragilisé mon étancheïté du cyli° vert°...donc je vais tomber culasse & cyl° changer le joint d'embase (10 ou 12 euros) et faire justement, un jolie cordon de pâte à Ouinje 

Je tacherai de mettre quelques tofs

Ce système du chrono, pour l'instant me dépanne..... mais dans l'avenir, je vais peut-être me pencher sur le chrono via Gps...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38854.120

[ducati748]

A oui c'est vrai je me rappellai plus que tu avais juste déposé les culasses....
peut être que tu peux juste lever un peut le cylindre pour remettre de la patte à joint....c'est un peu du bricolage (mais je pense que ça marche, si toi aussi c'est un joint métallique), et ça évite de galérer avec les clips, axe et potentiellement les segments...

[screwball-wil]

Bon  aujourd'hui, en 12h &14h, je me suis mis à tomber la culasse et le cylindre verticale pour y refaire une étancheïté...



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par contre, ce qui va me faire soucis.... c'est que les petits joints toriques (verts) se situant en bas des goujons ne se détaillent pas apparemment.....

 

[ducati748]

t'as peut être pas besoin de les changer...faut voir si ils sont vraiment raident ou pas, surtout qu'a mon avis y'a pas besoin d'avoir une étanchéité énorme, parce que quand même c'est le joint d'embase qui joue ce rôle, pour moi ils sont + là en complément.
(d'ailleur sur mon 748 y'a rien au niveau des goujons, j'ai juste rajouté, comme sur le reste du plan de joint, de la pate "en cercle" autour des goujons)

EDIT: je viens de voir que c'est pas foutu pareil, le joint d'embase est "ouvert" coté intérieure non ??....

[screwball-wil]

Petite précision sur l'étancheïté du cylindre:

1er -  les petits joints torique (verts) se détaillent bien; seulement, la vue sur l'éclaté des pièces de rechange (chez ducati) me positionne ces-derniers au niveau des écrous de culasse..... donc voilà pourquoi j'avais un peu de mal à les repérer....

 2 émé - En fait, ces petits joints ont un rôle partiel dans l'étancheïté du cylindre... En effet l'étancheïté du cylindre-carter est assurée par le joint d'embase (recouvert de chaque côté de pâte à joint). Les joints torique, étant situés un plus haut sur les goujons (de culasse) par rapport au joint d'embase , empêchent quant à eux, l'infiltration d'impurtée au niveau de la liaison goujon-cylindre.
Si un des joints torique est trop déterioré, il y a un risque d'accumulation de saletés sur l'embase du goujon provoquant à la longue un grippage du goujon sur le cylindre voir la culasse (ce qui à été mon cas)..... Sur les photos précédentes (cylindre vert° déposé), on peut voir que sur un des goujons il y a pas mal de M...e .

le prix des ces joints toriques 0.40 E ttc/unité.....

donc hier aprés reçu mes joints j'ai remonté:

Aprés avoir bien nettoyé & dégraissé les portées du joint d'embase carter-cylindre je fait un jolie cordon de Pâte (pâte à joint Ducati donné gracieusement par le concess° du coin )   sur le cylindre


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et puis je remonte la culasse

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et je finis de remonter tout le reste Boîte à air, Echappement, distrib°....

Cependant, je ne démarre pas la bécane, car je dois laisser la pâte à joint (ducati) se vulcaniser au moins un douzaine d'heures, pour obtenir une étancheïté parfaite...

[ducati748]

 

[jewels]

Beau boulot,rien à redire.

[baptiste1996]

Toujours aussi pro, j'espère arriver à mécaniquer comme ça un jour 

[jewels]

Tiens pour info Screwball,

le serrage des 2 caches culbuteurs tu le fait au couple préconisé avec la clé dynamomètrique ou sans?

Sinon j'avais vu sur une vidéo allemande,un mécano ducati remettre une sorte de pate à joint sur les paliers qui coiffent les arbres à cames,tu en as fait de meme?

[screwball-wil]

  1°  -  mes caches culbu° sont serrés au couple (10Nm), donc forcément à la clé dynamo°, en respectant l'ordre de serrage (en premier les 2 centraux, puis les 4 autres en croix)

  2°  -  En effet, sous mes paliers d'AAC au niveau de la jonction des joint spy d'arbre et des bouchons, j'ai mis de la pâte à joint afin d'optimiser l'étancheïté de l'accouplement (palier-culasse) ,comme il prescrit dans le manuel de réparation...  

[jewels]

Ok, merci pour l'info.

[screwball-wil]

Bon aujourd'hui, j'avais du temps libre et  j 'en ai profité pour démarrer le 749 afin de voir pour les éventuelles fuites & de la purger (circuit refroidissement)....

TOUT EST OK!!!!!!! 

je vais finir  cette semaine, de la remonter en version route, afin de pouvoir l'essayer vendredi ou samedi.....

[strobel]

Post absolument génial ! tout est expliqué en détail avec les photos qui vont bien et les explications qui tiennent la route ... En tout cas, chapeau pour les photos que t'as le temps de prendre quand tu bricoles ...c'est pas si évident que ça car des fois, pris dans "l'action" on ne pense pas forcément à prendre l'appareil ... Merci aussi pour les explications sur la tension des courroies qui fait toujours un peu peur à certains même s'il faut reconnaitre qu'on se prend peut-être un peu trop le chou avec ça mais t'as raison sur le fond : trop ou pas assez tendues, ça peut casser ...! mais faut aussi tenir compte des variations de tension en fonction de la température (moteur et/ou extérieure) ... Après tout, c'est aussi prévu pour ...
Ça c'est pour la partie "mécanique" ! Pour la partie "look", et ben elle est pas mal du tout cette 749 ! au moins elle est originale ... et t'as été au bout de ton idée, c'est encore mieux ! Et finalement, on fait ce genre de modif d'abord pour soi, non ...?
 Encore bravo et bon courage pour la suite !

[screwball-wil]

Merci pour tes appréciations Strobel   

Bon aujourd'hui , je fini la remonte de la ducat'. Mais avant de remonter les carénages je finis ma révision par une synchro°....

Donc, en premier je me confectionne 2 prises de dépression à partir de purgeur de frein d'ABS de Bmw. Un petit passage au tour, un coup de filière à 6 et c'est prêt à être branché sur les collecteurs d'admission...

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je me munis de l'appareil à synchro digitale (appareil standard) 

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voilà une vue d'ensemble:

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une vue des prises et du branchement des tuyaux de dépression:


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aprés avoir fait chauffé la bécane, voilà la lecture de la synchro avant réglage


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le réglage s'effectue sur le côté gauche de la BAA par 2 orifices correspondant corps d'injection  des 2 cylindres:


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et voici la lecture aprés réglage :

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et la voilà en version route:


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