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Les Ducati => La gamme Superbike => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => 848-1098-1198 (2007-2011) => Discussion démarrée par: benoit29 le 19 octobre 2019, 18H 42mn 11s
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Hello,
Ma 1098 a tjrs eu un peu de mal à démarrer , j'entends par la que jamais depuis que je l'ai elle n'a demarré au quart de tour comme je peux le voir sur certaines videos.
Parfois sur un cycle de demarrage implusé par le bouton start , elle ne demarre pas et donc on entend un sale clac que niveau de la roue libre .
La moto est branchée au garage, la batterie donne 13,4 au voltmetre sur l'etabli .
La roue libre est déposée croyant que cela pouvait venir de la mais apres inspection elle me semble en trés bon état , le collier qui l'entoure est bien tendu, les pistes ne sont pas marquée plus que ca .
DOnc je me demande si finalement c
voici quelques photos, on voit des marques sur les pistes mais au touché on ne sens quasi rien
(https://i.postimg.cc/5YVncJ4v/rouelibre.jpg) (https://postimg.cc/5YVncJ4v)
(https://i.postimg.cc/2qqxL66n/rouelibre-2.jpg) (https://postimg.cc/2qqxL66n)
(https://i.postimg.cc/dhZBL3Dr/rouelibre-3.jpg) (https://postimg.cc/dhZBL3Dr)
(https://i.postimg.cc/MXzddzrJ/rouelibre-4.jpg) (https://postimg.cc/MXzddzrJ)
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Sur la photo, la piste de la poulie Z a l'air quand même bien marquée.
Le clac, c'est parce que les galets de la roue libre crochent trop brutalement sur les pistes au lieu d'embrayer progressivement et du coup, ça bloque le démarreur qui n'a pas le temps de se lancer pour passer un point de compression.
Si ça le fait souvent, ça va accélérer l'usure du système de roue-libre.
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En fait faudrait solutionner le démarrage au quart de tours . Sinon j’aurai beau changer des pîeces, l’usure reviendra si ça ne vient pas de la roue libre .
Ça semble juste comme raisonnement non ? :-)
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Perso, j'ai été obligé de changer la roue libre sur un monster 1000 car elle a fini par lâcher.
Après avoir changé les pièces, la moto démarrait super bien alors qu'avant, les démarrages étaient devenus laborieux et j'avais souvent des gros clacs. En fait, elle démarrait mal depuis que je l'avais acheté (d'occas).
Après, c'est difficile de dire si il y a un autre problème. Mais le fait que ça claque souvent fait quand même penser à un soucis de roue libre.
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Bonjour,
Sais-tu nous dire combien de CCA (Cold Crancking Amps = ampèrage de démarrage à froid) fait ta batterie? C’est cela qui importe pour la vigueur de la batterie au démarrage.
J’ai remplacé il y a quelques mois ma Yuasa (190 CCA) par une Lithium-ion de Skyrich (250 CCA) et la différence est flagrante: plus d’hésitation sur la compression au démarrage. Ça craque direct!
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Salut
Merci pour votre participation ,
Il y a ca sur la batterie 210 cca après elle est peut être un peu naze , sur l’optimat ça grésille un peu
(https://i.postimg.cc/Q9g77Tdt/C945-FC32-BA23-4-BB1-82-C6-770-A6-C5-FD193.jpg) (https://postimg.cc/Q9g77Tdt)
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200 ampères ça suffit; surtout que ta moto est au garage avec la batterie branchée.
Si l'ampérage de ta batterie était limite dans ces conditions, qu'est-ce que ce serait si tu essayais de la démarrer après plusieurs heures passées dehors en plein hiver avec -10° !!
J'avais mesuré le courant au démarrage sur mon monster 1000 (donc, pas mal de compression),
je ne me rappelle plus la valeur exacte mais c'était bien moins que ça.
Après, peut-être que ta batterie n'est plus capable de fournir les ampères nécessaires et du coup, encore moins les ampères annoncés.
Il y a une vérif simple à faire pour mettre hors de cause la batterie: tu démarres avec des câbles branchés sur une batterie de voiture.
Si ça démarre immédiatement, c'est que ta batterie de moto n'arrive plus à débiter suffisamment au démarrage.
Et tu mesures le courant avec une pince ampèremétrique. Si la batterie de voiture est correcte, ce n'est surement pas elle (vu sa capacité) qui va limiter en courant et tu auras la vraie valeur de ce qu'il faut au démarreur.
Tu peux ensuite mesurer le courant qui passe quand tu démarres sur la batterie de moto.
Si cette valeur est inférieure à celle mesurée avec la batterie de voiture, ça confirmera que ta batterie de moto n'arrive plus à débiter suffisamment.
Ce problème de débit insuffisant peut même arriver avec une batterie neuve qui est donc déjà HS en sortie d'usine. Ca s'est vu.
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Du coup je remplace l’ensemble roue libre et roue dentée et je vois ensuite ce que donne la batterie .
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J'aurais aussi remplacé les pièces.
Quand ça bloque d'un coup (le clac), il n'y a pas une batterie de moto qui serait capable de faire tourner le démarreur.
Et avec une batterie très puissante, ça cramerait le démarreur :D
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Ok je vais voir pour commander les pièces et je remonte .
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a voir aussi du cote du démarreur peut-etre ? ah ! et autre truc con, j'ai toujours, sur toutes mes précédentes motos, débraillé pour démarré mais sur celle-ci je ne sais pas pourquoi je ne le fait plus :roll: pourtant ça doit forcement alléger la charge du démarreur non?
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Oui, ça va diminuer un peu la charge du démarreur, mais même pas débraillé, le démarrage devrait se faire facilement.
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Merci pour l'infos S4RS64
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Salut, j'aimerais avoir de tes nouvelles quand tu auras testé tout ça!
Est-ce que ça te le fait plus à chaud, ou seulement à froid? (dans ce dernier cas ton souci n'a rien à voir avec le mien).
Je te mets un lien sur un sujet sur lequel j'ai fait quelques remarques: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59217.120 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59217.120)
C'est à partir de la page 5, réponse n°128.
Le fait de rouler à l'E10 facilite mes démarrages à chaud... A froid je n'ai pas de problème. (Et j'ai une 1198^^)
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Rouler a l'E10, faut chercher! :siffler:
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Pour l'instant je n'ai pas avancé , pas trop de temps cette semaine mais oui je ferai évoluer le poste en fonction de l'avancement .
Rouler a l'E10 oui en effet jamais je n'aurai idée 8O apres je ne sais pas trop ce que ca peut faire, moi je lui colle du 98 , j'ai pas essayé le 95 voir si ca change quelque chose .
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Le 98 a un indice d'octane supérieur au 95, ce qui retarde le point d'auto allumage.
Si le moteur est conçu avec un indice d'octane de 95, ça ne sert strictement à rien de mettre du 98.
Quand au pourcentage d'éthanol, même combat: les 2 (95 et 98) peuvent en avoir entre 0 et 5%.
Ceci fonction du cours du baril de pétrole versus cours de l'éthanol;
si le prix du baril de pétrole est bas => ça coute moins cher de ne mettre que de la "vraie" essence.
si le prix du baril s'envole => 5% d'éthanol (max) dans l'essence.
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Le 98 a un indice d'octane supérieur au 95, ce qui retarde le point d'auto allumage.
Si le moteur est conçu avec un indice d'octane de 95, ça ne sert strictement à rien de mettre du 98.
Quand au pourcentage d'éthanol, même combat: les 2 (95 et 98) peuvent en avoir entre 0 et 5%.
Ceci fonction du cours du baril de pétrole versus cours de l'éthanol;
si le prix du baril de pétrole est bas => ça coute moins cher de ne mettre que de la "vraie" essence.
si le prix du baril s'envole => 5% d'éthanol (max) dans l'essence.
C’est bon à savoir merci pour les infos
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Je m'y remets tranquillou ce we, première "anomalie" trouvée, le pignon de renvoi du démarreur ( 31) était en train de se dévisser .
la tête de la vis (29) n'était plus en contact avec la rondelle (30) , j'ai un modele ou il n'y a pas de circlip ( dixit le manuel d'atelier).Je ne sais pas si elle a déjà été déposée ou si le temps depuis l'usine et les vibrations étaient en train de faire leur travail de sape.
(https://i.postimg.cc/JGKFywLY/Capture-d-e-cran-2019-10-26-a-16-24-14.png) (https://postimg.cc/JGKFywLY)
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Rouler a l'E10, faut chercher! :siffler:
Je cherche, au lieu de laisser aveuglement la bécane au DS qui prend 400-500 balles pour remplacer le démarreur!
Si tu lis le post dont le lien est dans mon commentaire du 22/10, tu comprendras le sens de la démarche...
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A part les pièces d'origines à prix d'or, ou vous-êtes vous fourni pour ceux qui ont changé le kit pignon / roue libre?
Il y a des pièces à des prix "dérisoires" sur le net mais j'avoue que je ne suis pas très rassuré.
Quelqu'un connait La marque AHL, le kit complet est à 150 euro ce qui semble vraiment pas chère comparé à l'origine.
j'ai regardé sur les boutique habituel mais pas de kit du coup ça fait sérieusement monter le prix en détaillant
Merci
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Rouler a l'E10, faut chercher! :siffler:
Je cherche, au lieu de laisser aveuglement la bécane au DS qui prend 400-500 balles pour remplacer le démarreur!
Si tu lis le post dont le lien est dans mon commentaire du 22/10, tu comprendras le sens de la démarche...
Je retire "légèrement" ma remarque, car je pensais E85...
Par contre, de ma propre expérience, tout "roule" mieux au SP98 et consomme moins, disons que les moteurs sont plus souples: Honda Dominator, S4RS, RDLC, Guzzi 1100 sport, opel astra, X5M....
Donc, pour tous mes véhicules, je roule au 98, mais c'est peut-être une erreur aussi. :bowdown:
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Pièces commandées sur Stein-Dinse. je remonte l'ensemble et donne du feedback sur l'amélioration du démarrage...au quart de tours ou pas ... :-)
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A part les pièces d'origines à prix d'or, ou vous-êtes vous fourni pour ceux qui ont changé le kit pignon / roue libre?
Il y a des pièces à des prix "dérisoires" sur le net mais j'avoue que je ne suis pas très rassuré
Je réponds un peu tard.
Oui les pièces officielles sont chères mais si ça peut te réconforter, une roue libre, c'est encore plus cher chez Aprillia par exemple.
Je n'aurais pas non plus acheté des pièces à prix dérisoire. Je n'aurais pas eu confiance.
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Hello,
Je remonte l'ensemble en ce moment même mais je butte sur l'alignement des encoches de l'axe du vilebrequin et du volant moteur.
Soit elles sont décalées d'une dent à gauche ou d'une dent à droite. Ces repère ne peuvent pas être aligné parfaitement est ce normale pourtant sur la photo du manuel d'atelier cela semble aligné !
(https://i.postimg.cc/w3dvHSN9/Capture-d-e-cran-2019-11-09-a-12-56-42.png) (https://postimg.cc/w3dvHSN9)
ceci dit j'ai une légère variante entre les croquis et la réalité au niveau du volant moteur. Par exemple les trous latéraux de maintiens ne sont pas au même endroit que sur le manuel, ils sont décalés par rapport au trou de centrage du rotor sur le volant pas sur d'etre bien clair sur ce coup la !
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Hello,
Je remonte l'ensemble en ce moment même mais je butte sur l'alignement des encoches de l'axe du vilebrequin et du volant moteur.
Soit elles sont décalées d'une dent à gauche ou d'une dent à droite. Ces repère ne peuvent pas être aligné parfaitement est ce normale pourtant sur la photo du manuel d'atelier cela semble aligné !
(https://i.postimg.cc/w3dvHSN9/Capture-d-e-cran-2019-11-09-a-12-56-42.png) (https://postimg.cc/w3dvHSN9)
ceci dit j'ai une légère variante entre les croquis et la réalité au niveau du volant moteur. Par exemple les trous latéraux de maintiens ne sont pas au même endroit que sur le manuel, ils sont décalés par rapport au trou de centrage du rotor sur le volant pas sur d'etre bien clair sur ce coup la !
non c'est bon je suis un boulet, y a une encoche en vis à vis celle ci est bien alignée avec le reste si je fais un 180° au volant moteur . tout dépend comment le moteur s'arrête et donc quelle encoche est en haut
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Alors, le bilan après le changement des pièces?
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Salut,
J'ai tout remonté hier aprem, bilan, le démarrage à froid pas terrible, par contre à chaud ça démarre au poil .
A froid il faut deux trois cycles de démarrage avant qu'elle parte :( .
Le changement des pièces aura de toute façon été préventif mais il faut tue je trouve pourquoi a froid c'est pas top .
Le démarreur entraine bien, la batterie ne semble pas faible mais c'est comme s'il n'y avait pas d'essence qui arrivait ou pas d'allumage enfin l'un ou l'autre car ça explose pas directement :-)
Un reset TPS a faire peut être ?
Comment fonctionne le démarrage a froid sur ce modele ? il y a t il un enrichissement du mélange en fonction de la température moteur ?
merci pour vos contributions complémentaires
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Si ça démarre bien à chaud et que ça accélère normalement (à chaud et à froid) et que une fois démarré le ralenti est stable (à chaud et à froid), ça m'étonnerait que ça vienne d'un mauvais réglage TPS.
Pour savoir si il y a enrichissement en fonction de la température, tu regardes le régime moteur au ralenti à froid, puis le régime moteur quand le moteur est à température de fonctionnement.
Quand il y a enrichissement à froid (que ce soit via un starter manuel ou un moyen automatique), le ralenti est plus haut à froid et redescend une fois le moteur chaud.
On peut enrichir à froid en jouant sur les papillons (via un moteur pas à pas commandé par le calculateur) et (ou) en enrichissant le mélange. Je ne sais pas comment c'est géré sur les 1098.
Tu peux aussi essayer en mettant un filet de gaz en lançant le démarreur.
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Je comprends bien et connaissais le principe du starter je me demandais si sur le T4 il n'y avait pas un truc different...
Finalement j'essaierai demain de démarrer avec un filet de gaz et surtout ne pas me prendre la tete pour ça, tant que ça marche comme ça !
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Sur les monsters à injection, il y a un petit levier au niveau du comodo gauche qui fait office d'accélérateur à main (en ouvrant les papillons) pendant la phase de démarrage. Indispensable à froid pour le démarrage puis pour maintenir un ralenti accéléré tant que le moteur n'a pas chauffé un minimum.
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Il est difficile de gérer le début d'ouverture de papillons ovales, c'est pourquoi il y a une vanne commandée par un moteur pas à pas. :thumbsup:
Sur les anciens modèle, la valve se dessertissait et ne jouait plus son rôle correctement. Sur les modèles plus récent un circlips aurait été rajouté pour assurer le tout.
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Il y'a un moteur pas a pas sous la boite a air. Petit moteur gris. Broche 4 fil. Et trois tubes dont deux partent directement sous les papillons.
Ralenti 1350 tours a chaud jusqu'à 1600 à froid.
(https://www.desmomarket.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_1922.jpg)
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Merci pour ces infos complémentaires, je vais revérifier et tester tout ça mais j'ai pas l'impression d'avoir un ralentit accéléré à froid.
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Dans ce cas t'as ta réponse. :wink:
Je te donne un exemple ce matin 6°C premier coup de démarreur (3 impulsions et elle craque) ralenti à 1600 tour pendant environ une minute.
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bon dieu si c'est le moteur qui est hs je viens de regarder la vache ca coute une blinde ... je vais déjà contrôler que le 12v y arrive sans encombre :-) voir si il est bien branché aussi
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y a bien du 12 v qui arrive , y a moyen en le déposant de voir s'il tourne ou pas ?
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En fait c’est un boîtier d’air additionnel comme sur les injections bosch du coup si je l’alimente il doit se fermer peu à peu .
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Les moteurs pas à pas sont commandés par des signaux logiques (genre signaux carrés) qu'on envoie sur leurs enroulements.
Il ne suffit pas de l'alimenter en 12 V continu pour qu'il tourne.
Sur les voitures, les électro vannes de commandes des volets marchent souvent en RCO (rapport cyclique d'ouverture). Ce qui n'est pas la même chose qu'une commande de moteur pas à pas.
Je ne sais pas quel principe est utilisé sur les injections Bosch.
Comme le disait Ben, je pense aussi que tu as ta réponse. Il a confirmé qu'il y avait un moteur pas à pas sur ta moto. Et comme ce n'est pas normal d'avoir le même ralenti à chaud et à froid et que c'est le moteur pas à pas qui est censé gérer le ralenti en fonction de la température moteur, il y a un problème à ce niveau.
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Il y a des reprogrammations d'ECU qui shunt le moteur pas à pas.
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Ce n'est pas le tout de le court circuiter pour qu'il n'agisse plus, il faudrait aussi le mettre dans une position qui le rende le plus neutre possible vis à vis du système d'injection.
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Elle la te programmation, elle fait quoi à ton avis?
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Je m'en doute :wink:
Le problème, c'est que shunter le moteur pas à pas en ayant au préalable mis le moteur pas à pas dans une position neutre, ce n'est possible que si le dit moteur pas à pas n'est pas HS.
Du coup, faire cette manip pour palier à un moteur pas à pas HS (qui est dans une position figée et indéterminée), ce n'est pas forcément une bonne solution.
Sur les KTM relativement récentes, le moteur pas à pas commande une butée mobile qui agit directement sur les papillons du corps d'injection. Sur celles équipées du ride by wire, plus besoin d'un moteur pas à pas spécifique au ralenti puisque les papillons sont motorisés.
Ici, au vu de la photo (tuyaux), le moteur pas à pas doit commander un volet secondaire pour envoyer plus ou moins d'air dans le corps d'injection. Le principe reste le même: gérer le filet d'air au ralenti en fonction de la température moteur.
Ca peut sembler contradictoire d'augmenter le débit d'air à froid sur les véhicules modernes alors que le starter des anciens véhicules diminuait le débit d'air en refermant un volet.
Mais avec les carbus, c'était la seule solution (en tout cas la plus facile) pour enrichir à froid.
Avec les injections, on augmente le débit d'air à froid (le moteur démarre plus rapidement et tient ensuite plus facilement un ralenti accéléré) et on enrichit en conséquence grâce au calculateur.
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A voir aussi comment sont règlées les vis de by pass :siffler:
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Sur les Ducati récentes, il y a toujours des vis de bypass sur les corps à papillon munis d'un moteur pas à pas?
Il me semblait que non mais il y a un moment que je ne suis plus l'évolution des moteurs Ducati!!
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Je regarde de plus près tout ca demain et je fais un retours de la situation avec vidéo sur le démarrage à froid et le ralentit comme ça se sera plus simple .
J'avoue que je reste nostalgique du levier comme sur les Monster au moins c'est simple, fiable et efficace :wink:
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Et moins cher à changer (juste le prix d'un petit câble)) qu'un moteur pas à pas :D
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Sur les Ducati récentes, il y a toujours des vis de bypass sur les corps à papillon munis d'un moteur pas à pas?
Il me semblait que non mais il y a un moment que je ne suis plus l'évolution des moteurs Ducati!!
Deux petites vis dorée a droite du corps de papillon. Très accessible. :wink:
(https://bike-eco.fr/133029/rampe-d-injection-ducati-1098-streetfighter-09-11.jpg)
Aux extrémités de chaque coté (attention la pièce est a l'envers sur la photo).
;)
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Même si ça influence le ralenti, le rôle principal des by pass est de régler le C02.
Mais effectivement, tout ça est lié.
La solution pour ne pas être emmerdé par les by pass ou le ralenti: toujours ouvrir à à fond :D
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voici une video de ce matin
temp 9°C ----> démarrage difficile et après le ralentit monte un peu avec la Température moteur, (il est à 1350tr.min-1 au démarrage :-( )
Le bruit étrange apres la pompe à essence c'est le moteur de valve d'échappement (--->pour ceux qui ne connaisse pas trop la machine)
https://youtu.be/7WZJ_gOBdhI (https://youtu.be/7WZJ_gOBdhI)
je ne sais rien de l'ECU à part que la référence dessus correspond à un perf pour le kit Termi aprés à savoir s'il a été flashé ou pas je n'en sais rien, je ne connais pas franchement l'historique de la moto c'est aussi ce pourquoi je reprends tout en vérification depuis un an maintenant enfin l'hiver tout du moins :-)
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voici une video de ce matin
le ralentit monte un peu avec la Température moteur
C'est le contraire qui devrait se produire.
En tout cas, ce n'est pas normal que le démarreur soit obligé de faire faire autant de tours au moteur avant que ce dernier ne démarre, surtout avec 9°C. Et pas la moindre explosion pendant tout ce temps.
Sur la vidéo on voit bien que tu ne le fais pas mais as-tu eu l'occasion d'essayer d'ouvrir un poil la poignée des gaz pendant le démarrage?
Pour faire comme avec le petit levier qui permettait de maintenir un ralenti accéléré sur les anciennes Ducati.
Ou bien la notice utilisateur interdit de toucher à la poignée des gaz pendant la phase automatique de démarrage?
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J'ai pas essayé en effet d'ouvrir un peu les gaz je ferai l'essai en semaine ou demain pour voir
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Ma 999 démarrait pareil. Le ralenti était bas au début et plus la moto chauffait, les trs/min augmentait.
Mais elle démarrait au quart de tour par contre.
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Ma 999 démarrait pareil. Le ralenti était bas au début et plus la moto chauffait, les trs/min augmentait.
Mais elle démarrait au quart de tour par contre.
T'as jamais su d'ou ça venait sinon t'aurais donné une piste j'imagine? :wink:
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J'ai jamais vraiment cherché puisque pour moi c'était normal :D
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Hello,
C'est un peu mieux avec du gaz pendant la phase de démarrage, si je relâche la poigne de suite elle cale mais si je conserve 5 sec le ralentit avec la poignée c'est bon je peux relâcher elle est stable .
Quand je la laisse démarrer toute seule comme sur la video précédente elle ne cale pas des que le moteur tourne mais elle mets dix plombes à partir
On dirait qu'il manque un peu d'appel d'air pour que l'essence arrive rapidement dans la chambre de combustion et ainsi qu'elle démarre plus rapidement même à froid.
Par contre à chaud depuis que j'ai changé la roue libre c'est le jour et la nuit , ca démarre au quart de tour .
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J'ai lu des temoignages identiques , les gars n'en font pas plus de cas que ca et démarrent a froid avec un peu de gaz , bien souvent avec un ECU non origine .
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à chaud depuis que j'ai changé la roue libre c'est le jour et la nuit , ca démarre au quart de tour .
Tu n'as pas changé la roue libre pour rien :wink:
Et puis, à froid, ça ne devait pas aider d'avoir une roue libre faiblarde en plus du problème de ralenti.
Si avec un peu de gaz ça le fait, pas la peine d'investiguer plus.
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edit modo: pour gagner en lisibilité, inutile de citer le post précédent
oui je pense que je vais laisser comme tel !;-)
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Ton moteur pas a pas a faiblard elle monte pas a plus de 1500 en chauffe et il mets du temps à se déclencher.
Je mettrais un léger angle sur la poignée pour l'aider a tenir un ralenti un couilla plus haut pendant les premières secondes puis j laisserais chauffer tranquillement.
Par contre le démarrage par cycle ducati a arrêté parce que c'est de la m€rd€!!! Et on vois bien que ça tire sur le démarreur la roue libre etc...
De ce coté la pas évident de dire ce qui déconne et pourquoi elle mets autant de cycle a craquer mais tu n'est pas un cas isolé. C'est fréquent sur les 1098 SBK.
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edit modo: inutile de citer le post précédent
Elle veut peut-etre rentrer a cote du poêle avec le chat ? Pourtant elle a le rack à bouteille à côté , quitte a choisir... :lol:
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Si tu coupes le contact ça arrête la séquence de démarrage? (perso quand ça force c'est ce que je ferais)
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On ne se refait pas ...quand on est têtu ... j'ai démonté le moteur pas pas, je l'ai branché sur sa prise et j'ai observé ce qui se passe quand on met le contact.
Au repos, le conduit est obstrué à moitié ( :siffler: :lol:) , quand on met le contact il s'ouvre un poil puis quand on coupe il se referme , va chercher sa butée et se remet en position initiale .
Ca c'est ce que j'ai après nettoyage , wd40 dans les conduits (liquide noir degueux) soufflette puis nettoyant frein( c'est mieux) puis souflette puis lubrifiant à sec (teflon) . Il me semble un peu plus énergique qu'avant nettoyage par contre ce que je ne peux pas dire et c'est bien dommage c'est s'il s'ouvrait à la mise sous tension avant nettoyage...impossible de me souvenir ( #tete en l'air) ?
En tout cas maintenant l'axe qui se déplace est propre comme un sous neuf il brille :-)
Je n'ai pas démarré il est tard et je me suis dis que l'expérience serait faussée par le fait de l'avoir faite tournée tout à l'heure. Bref si ca change rien au moins j'aurais nettoyé le moteur qui du reste n'est pas d'origine car il y a 109 de marqué dessus au stylo blanc .
J'ai une video du fonctionnement du moteur au cas où si ca intéresse quelqu'un d'ailleurs on l'entend à la mise du contact et quand on coupe .
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Ca m'intéresse ouais pour ma culture et si le mien tombe en rade...
Quand je mets ou coupe le contact perso c'est surtout la pompe qui se fait entendre.
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tiens !Ben!
la phase ou l'on coupe le contact est en vidéo
https://youtu.be/MiqnptHMAhY (https://youtu.be/MiqnptHMAhY)
Je croyais aussi que c'était la pompe qui faisait ce bruit mais non ... :-) ;-)
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Du coup si c'est pas mieux j'imagine que ça peut-être la map de l'ecu qui est configurée comme tel ?
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Difficile à te dire...
Des bypass trop ouverts , mal réglés ? Un allumage à froid compliqué ? (mauvaises bougies)
Je n'ai eu des problèmes qu'une seule fois c'était la poulie de renvoi du démarreur qui avait été bien trop croqué par ma roue libre... La seconde fois ça craquait pas du tout c'était de l'allumage avec une bobine morte.
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Pour l'instant ça va rester comme ca , je verrai au printemps quand je ferai les courroies pour changer les bougies par la même occasion
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Juste un petit retour, c'est pas mieux avec le moteur pas à pas de nettoyé, à chaud c'est top au quart de tour et ce depuis le changement de roue libre.
J'ai regardé un peu les factures que je possède , elle est allée au garage le 04/18 pour un problème de démarrage à froid bilan après recherche de panne : changement de batterie ...cette dernière a donc un an et huit mois, elle est branchée sur optimate depuis que je l'ai soit novembre 2018 ...après je ne sais pas vraiment les symptômes du problème de démarrage à froid à l'époque !
La prochaine fois que je croise un gars en 1098 (c'est pas si courant) je lui demande comment la sienne démarre le matin a froid j'aurai au moins un repère :-)
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Juste par curiosité, comme c'est rapide à faire, j'aurais débranché les durites qui partent du moteur pas à pas vers les pipes d'admission et j'aurais essayé un démarrage à froid.
Si ça démarre facilement, c'est que le moteur pas à pas n'ouvre pas comme il faut à froid.
Garde la main sur le coupe circuit pour être prêt à couper,
si jamais ça démarre immédiatement et que ça monte direct à 10 000 tr/mn :D (parce que ce sera trop ouvert).
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oui bonne idée ça j'essaierai ce we ;-)
A priori j'ai lu sur des forums anglo-saxon que cela est monnaie courante, peu on réussi a règler le probleme en fait. Peut-etre le boitier perf qui est comme ça , certains disent aussi que c'est presque mieux pour le graissage, au moins ca permet de mettre de l'huile avant que ca démarre , je crois qu'ils se rassurent comme il peuvent eux aussi :-)
:lol:
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Le problème, c'est que les démarrages laborieux récurrents détériorent plus rapidement la roue libre.
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Un p'tit coup de fil a NRbike pourrait peut-être donner de bonnes pistes aussi. :thumbsup:
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C'est gênant d'appeler un professionnel pour avoir des infos sans être client je trouve non ?
En tout cas ils ont de belles pièces je viens jeter un oeil sur leur site!