Sujet: remontage d'un moteur 900SS couple conique

[glassmann888]

M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E!!!! Si j en retrouve une je la mets en vacances chez toi
pour une remise en forme!!!

[BABA]

Oui, beau boulot

[Al flimstar]

mérou, une question hors sujet:

hors le fait que j'attend la suite avec impatience sur ce remontage, tu prévois de nous faire le même sur la partie cycle?

merci pour ce topic, ça me permet d'appréhender "mon moteur" en toute quiétude  

 

[mérou]

merci,  bah c'est pas prévu, en même temps la partie cycle n'est pas très compliquée, comme tu as pu le voir il me restait à réinstaller les gardes-boues, les feux et les compteurs, j'ai juste mis du temps à refaire un circuit électrique de A à Z simplifié (pas de point mort, seulement 3 voyants, pas de coupe circuit) dont je pourrais faire une photo du plan.

je rentre juste de chez Motorie à paris (jamais déçu), je cherchais des joints de queues de soupapes qui sont dans le guide et non dessus, car j'ai des guides admissions différents pour pouvoir mettre au cas où des arbres 'imola', en ben en fait ce sont des joints en viton de montés d'huile dans les cylindres de moteurs récents (70cts les 2)

En ce moment je m'occupe des culasses, petit agrandissement des conduits d'admissions pour les carbus de 40 et allègement des culbuteur pour le fun, les photos sont pour bientôt. Et j'ai la guzzi qui me fait de l'œil en ce moment mais il faut pas que je me disperse, car j'ai la st2 qui va finir éclatée au quatre coin de l'Europe si je la vend pas rapidement, c'est un peu le foutoir dans le garage

j'aimerais bien me trouver un petit compte tour électronique qui rentre dans le logement d'origine, car j'ai un allumage lucas (comme toi) et j'aimerais installer une trappe transparente de couple conique AR.

[mérou]

bon a la demande générale, je mets les photos des basculeurs allégés et polis, putain que c'est long à polir, pour résumer j'ai dégrossi au touret à meuler et après polie à la brosse nylon puis aux tampons à polir avec les différentes pâtes.
Je n'ai travaillé que dans l'épaisseur et pas dans la hauteur de travail des basculeurs.

maintenant l'agrandissement du conduit d'admission de la culasse AV en comparaison de l'origine AR, là aussi pas de secret il faut prendre du temps et avoir quelques outils pratiques (dremel ou équivalent + vieux foret pour manger l'alu et accessoires pour dremel)

il me reste l'autre culasse à faire et aussi meuler un peu les sièges de soupapes qui ont des rebords pas du tout ajustés à la chambre de combustion et qui peuvent être un frein au rendement général, déjà que c'est pas terrible.
 

[SamC]

'tain faut demander, j'ai des fraises à alu qui vont tiptop 
T'as quoi comme machine? les fraises que j'ai sont en queues de 6mm, si ça te va je t'en envois 1 ou 2, ça te changeras la vie 

[Kikekoka]

Bravo, super boulot!!
Pour les guides, tu va les sortir pour les travailler?
 

[mérou]

Merci SAM , mais ça ne sera pas utile, j'ai bien une fraise pour matériaux tendre mais j'aime bien utiliser les forets car ils me permettent de travailler dans la longueur du conduit pour avoir une forme un peu conique du conduit, en fait avec une fraise j'suis un peu maladroit et j'ai tendance à faire des vagues.  
J'utilise une simple perceuse que je tiens d'une main et une pseudo dremel pour les finitions.
Pour les guides, je n'y touche pas, je pourrais les réduire un peu mais je suis pas sur du gain pour la route par contre leur usure sera plus rapide alors..

Sur la culasse AR, j'ai le guide d'échappement qui est mort et même la soupape alors je vais attendre de le faire changer pour travailler les conduits. Il y a eu un arrachement de matière, un peu du guide c'est soudé à la soupape, j'ai récupéré la soupape mais le guide à un jeu énorme.
j'ai quelques photos supplémentaires:
les joints pour les guides

le guide avec l'emplacement du joint fléché, une galère à enlever, j'ai tordu la pointe fine d'un couteau de cuisine pour l'avoir, j'ose pas imaginer le faire moteur dans le cadre

la culasse AR actuellement   avec son guide usé, et les rebords des sièges qu'il faut réduire pour qu'ils effleurent la culasse

et la culasse AV presque fini, avant le rodage de soupape et léger nettoyage du conduit d'échappement


 

[SamC]

Merci SAM , mais ça ne sera pas utile, j'ai bien une fraise pour matériaux tendre mais j'aime bien utiliser les forets car ils me permettent de travailler dans la longueur du conduit pour avoir une forme un peu conique du conduit, en fait avec une fraise j'suis un peu maladroit et j'ai tendance à faire des vagues. 

C'est une question d'habitude 

Sur la culasse AR, j'ai le guide d'échappement qui est mort et même la soupape alors je vais attendre de le faire changer pour travailler les conduits. Il y a eu un arrachement de matière, un peu du guide ses soudé à la soupape, 

Au contraire, coupe la partie du guide qui dépasse et tu tapes la culasse comme tu veux et ensuite tu changes le guide 

[mérou]

ouais, pas con

[SamC]

Oui comme ça t'as rien qui te gène 
C'est ce que je fais souvent sur les culasses des clients 

[Al flimstar]

maintenant l'agrandissement du conduit d'admission de la culasse AV en comparaison de l'origine AR, là aussi pas de secret il faut prendre du temps et avoir quelques outils pratiques (dremel ou équivalent + vieux foret pour manger l'alu et accessoires pour dremel)

le diamètre d'origine de l'admission est adapté à des carbus plus petits (32mm?) ?
ça sous-entend que les moteurs CC n'ont pas l'admission d'origine prévue pour des carbus de 40?

[mérou]

non, enfin moi c'était mon cas, peut-être pas les MHR qui étaient en 40.

les pipes en 32 ont un épaulement qui vient s'emboiter dans le joint souple pour épouser le conduit de la culasse, mais les pipes de 40 malossi vendues doivent êtres retravaillées car elles sont trop étranglées puisque elles aussi arrivent à épouser le conduit mais sans épaulement (c'est pire en fait).

Le conduit doit être conique jusqu'à la soupape pour que le flux gazeux s'accélère alors que là avec les carbus de 40, pipes malossi et conduit origine, il est conique du carbu jusqu'à l'entrée de la culasse, et s'agrandit ou est rectiligne ensuite.   

[ducat51]

salut merou et tous les ducatists
je reviens sur le graissage avec la conduite exterieure.Si j ai bien compris,il faut bouche le trou a l interieur du filtre a huile e celui sur le carter lateral?ensuite reste a mettre le kit.J ai la 900 sd de 77.
Merci pour tes explications
henri

[mérou]

oui il faut boucher le trou de la colonnette du filtre et le passage d'huile du carter latéral, mais il ne faut surtout pas oublier d'agrandir l'arrivée d'huile du filtre, et là, c'est pour ça que je l'ai fait quand le moteur était ouvert car les copeaux se barrent dans le conduit.

[mérou]

j'ai tous les modèles de pipes donc une photo pour comparer c'est mieux
Il y a une malossi 40(à gauche), l'origine 32 avec son épaulement(au centre), une 40 agrandit de l'intérieur (à droite) et en dessous c'est la différence entre le système malossi avec joints toriques et l'origine.
La malossi de 40 est très étriquée à l'entrée de la culasse et système à joint toriques ne permet pas d'agrandir beaucoup et en plus il est épais et donc rallonge un peu le conduit.


Et un exemple de réparation du filetage d'échappement, pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas faire une recharge alu, ça a été fait il y a 10 ans dans une boite de l'essonne (un sous-traitant de LeCam), me demandez pas si c'est fileté dans la culasse, je m'en rappelle plus.

[mérou]

bon, après un petit temps d'arrêt,  c'est reparti, je remonte les culasses, enfin l'intérieur des culasses + les couples coniques.

je ne remonte pas tout de suite les pistons car avec c'est la merde, quand on tourne le vilo pour régler la distrib, tant que la culasse n'est pas serrée tout remonte, ça se fout un peu de travers, c'est un coup à foirer le joint d'embase, bref, pour régler le couple conique il faut impérativement que la culasse soit en place pour aligner l'arbre qui est monté sur un roulement à rotule (l'arbre n'est pas tenu aligné).

petite photo du système de la culasse AV

Bon là il me manque une pièce, j'ai changé le roulement qui est sur l'AAC, il se trouve dans la culasse, on voit l'entretoise qui est entre le roulement et le boitier de couple conique, c'est l'écartement entre les deux roulements(roulement dans le boitier), normalement il y a également une entretoise sur l'extérieur du roulement, elle sert quand on change le roulement pour ne pas enfoncer la bague extérieure du roulement trop loin pour pas qu'il force sur ses billes.
les rondelles de calages des arbres sont les mêmes des 2 côtés du roulement.
Pour commencer il faut monter le boitier définitivement sur la culasse, joint neuf sans oublier les entretoises. Ensuite on passe aux choses sérieuses le réglage du couple conique.
Il faut enlever le circlips de l'arbre pour pouvoir le sortir facilement du roulement, on installe la culasse et l'on règle les couples coniques avec les rondelles de calages, il faut en mettre + ou - des deux côtés du roulement à rotule et pareil + ou - derrière le pignon de l'AAC, notez que pour en mettre derrière celui-ci il faut à chaque fois faire descendre l'arbre pour pouvoir sortir le pignon (pratique).
A chaque essai il faut serrer l'écrou de l'arbre à came à au moins 3Mkg pour vérifier le jeu (c'est assez long).

Je mets l'arbre dans cette position pour approcher les réglages, ça me permet de le tourner sans engrener le bas moteur.

sur cette photo on se rend bien compte qu'il faut à chaque fois tout sortir pour rajouter une rondelle, et pareil pour l'arbre, il faut le sortir par le bas donc sortir la culasse à chaque fois.

il faut arriver à ça, pas besoin de mettre la clavette et la rondelle frein à chaque fois mais seulement le dernier serrage, le réglage final se fait en serrant au couple (4Mkg) le pignon de l'AAC et normalement il doit avoir un très très léger jeu, alors à ce moment il faut rajouter une très très fine rondelle et re-serrer.  

seulement avant de resserrer définitivement, il faut régler la position de l'AAC par rapport aux culbuteurs de fermeture, et là aussi c'est rondelles de calages  
il faut trouver un compromis surtout si comme moi les culbus sont mélangés depuis un moment, caler d'abord le culbu pour qu'il soit bien centré à la soupape et ensuite trouver le positionnement de l'AAC en jouant sur son calage pour que la came soit bien positionnée sur le culbu, perso c'est plus ou moins nickel suivant les culbus mais bon vu le prix d'un culbu on en à généralement pas beaucoup qui trainent dans l'atelier.

 
Dans la serrage définitif il faut pas oublier de mettre la clavette, la rondelle frein et d'aligner les repères de calage de la distrib, et de mettre un joint neuf en dessous de l'arbre, et surtout, SURTOUT ne pas oublier le circlips de l'arbre.
Sur la photo l'écrou n'est pas d'origine, c'est pour l'allumage lucas rita que j'installe au cylindre AV pour pouvoir mettre un couvercle transparent à l'AR  

et une ch'tite photo de la culasse avec le desmo réglé (fait tranquille au boulot pendant que le chef est en congés   )
 

[zemole]

c'est impressionnant ,ton coté méticuleux ,les photos sont vraiment géniales ,ça aide à comprendre le pourquoi du comment ,vraiment,chapeau.......    

[BABA]

et une ch'tite photo de la culasse avec le desmo réglé (fait tranquille au boulot pendant que le chef est en congés   )

Hé ben... elle est pas changée la bielle à mon gros dossier!!! (c) Paulo les Gaz

[Al flimstar]

petite photo du système de la culasse AV

salut mérou,
un truc que je n'arrive pas à voir et que je n'ai pas pensé à regarder  quand j'ai ouvert le mien:
il y a un "détrompeur" pour le pignon hélicoïdal quand on le monte sur l'arbre à came? je suppose que oui vu que ces pignons sont marqués pour caler correctement la distribution.
Alors ce détrompeur, c'est quoi (clavette, méplat, repère visuel?)

 

[mérou]

oui, il y a une clavette demi lune.



par contre attention les écrous d'AAC sont en pas inversés

[mérou]

j'ai enfin récupéré ma culasse AR et les nouvelles sont très moyennes, en fait elle est partie 2 fois en rectif car les incompétents ont réussi à mettre un guide neuf avec un jeu encore plus important qu'au départ     . Bref le taulier de YE c'est un peu fâché (je tairais le nom du rectifieur sur un forum public, mais il est à paris) et la culasse est repartie, du coup le siège a été rectifié une 2ème fois et là la soupape est très enfoncée et en plus le jeu n'est pas nickel, bref je laisse comme ça sinon il faut changer le siège donc ce sera pour une prochaine fois...

j'ai réglé le desmo au boulot comme d'habitude     et donc je remonte les cylindres et culasses. Tout d'abord je voulais contrôler qu'il n'y avait pas de copeaux dans les conduits d'huile et donc je fais tourner la pompe à la main et là que dalle même avec 2L d'huiles et ben en fait il faut mettre un peu d'huile dans le logement du filtre pour amorcer la pompe par le haut, pour résumer si la moto n'a pas roulé depuis longtemps pas sur que l'huile monte avec quelques coups de kick seulement  .

donc comme pour l'avant je règle le couple conique en surélevant un peu la culasse pour pouvoir tourner les pignons bien en ligne sans engrener le moteur.





dans la mesure du possible, il faut essayer de freiner l'écrou en repliant la rondelle à l'endroit du pointage du calage de la distrib

kéké touch, colonette home made et couvercle transparent  

remontage des pistons, pour vérifier le jeu des axes sur la bielle normalement, bien huilé, l'axe doit glisser gras c-à-d tomber lentement mais pour cela il faut mettre le moulin de coté, bon à la main c'est facile de juger si ça force ou pas, moi la bague est neuve donc pas de souci mais si c'est très lâche il faut changer et réaleser avec un alésoir à main.
Il faut tiercer les segments, le racleur d'huile du cylindre avant plutôt côté admission et si possible loin des descentes d'huile et le segment de feu au plus loin de la bougie,

c'est facile avec l'outil sur la photo, il faut cependant huiler correctement, le segment racleur est très fragile, je déconseille de l'enlever même pour nettoyer le piston, il cassera 1 fois sur 2.    

après mettre un joint d'embase neuf et installer l'axe du piston, un outil simple pour mettre l'axe qui est toujours un peu serré sur le piston : une petite tige filetée avec en bout un écrou frein, comme l'axe est conique à l'intérieur l'écrou (rond au bout) va se caler dedans et avec un petit marteau ça rentre tout seul, pas oublier d'obstruer le bas moteur pour pas qu'un clips d'axe saute dedans par inadvertance.

changer les joints torique des paliers de couples coniques et huiler l'ensemble, mettre de la patte à joint sur l'embase, installer la colonnette, mettre les douilles de positionnement avec leurs toriques entre cylindre et culasse (2 à l'avant et 3 à l'arrière), installer la culasse, à l'avant le repère de calage de la distrib correspond à la phase d'admission, serrer à 4.5Mkg en 2 ou 3 passes, j'ai mis des écrous de modèles récents avec leurs rondelles d'arrêt, ils sont un peu plus courts donc la clé passe plus facilement (clé de 15 sur les modernes et 16 d'origine)  

idem pour l'arrière







 

  

[Al flimstar]

je vois que môssieur fait bien mumuse avec son tour 

photos au top, comme d'hab

[mérou]

 Seb on parle de toi ici dans la section annonces : http://www.clubcaferacer.com/petites-annonces-f2/darmah-en-vente-t4541.htm
c'est pas moi, j'y suis pas encore inscrit

[Kikekoka]

Mon cher Mérou (et les zautres ), vous feriez honneur à ce forum en vous y inscrivant.
Bon, les intégristes de la rondelle d'origine risquent de faire une forte tachycardie, mais vous pouvez tenter...
En attendant, Mérou, grâce a ton post, je me suis lancé, et commencé la remise en service de mon CC (et l'apparition des premiers problèmes ).

L'annonce nous a bien fait rire...

[Al flimstar]

Seb on parle de toi ici dans la section annonces : http://www.clubcaferacer.com/petites-annonces-f2/darmah-en-vente-t4541.htm

la vache je suis un anonyme célèbre  

L'annonce nous a bien fait rire...

j'ai même eu une réponse humoristique d'un gars qui me l'a joué "je viens du Bénin"... m'a bien fait marrer son mail, sauf qu'il était pas acheteur...

fin du pourrissage de topic  

[PEGJY]

remontage des pistons, pour vérifier le jeu des axes sur la bielle normalement, bien huilé, l'axe doit glisser gras c-à-d tomber lentement mais pour cela il faut mettre le moulin de coté, bon à la main c'est facile de juger si ça force ou pas, moi la bague est neuve donc pas de souci mais si c'est très lâche il faut changer et réaleser avec un alésoir à main.

Si ça force un peu, chauffer le piston au sèche-cheveux placé à 1 cm du piston pendant 15 mn permet ensuite de rentre l'axe de piston facilement à la main.

Ne jamais forcer ici. JAMAIS !

[mérou]

Petit doute, j'ai retrouvé sur l'établit des petits gicleurs d'huile qui vont entre culasses et cylindre mais je me demande si j'avais pas ça quand j'ai acheté la moto il y a 20ans, du coup je sais plus si c'est ceux là d'origine ou si c'est une mauvaise modif de l'ancien proprio, sur la photo ceux avec les petits passage et celui de droite que j'ai monté (j'en avais plusieurs).
Le quel faut-il monter, sur les doc les photos sont pas très nettes.

Y me paraissent petit quand même mais faut être sur.
Parce-que là j'ai les boules s'il faut que je redémonte  

[PEGJY]

Les modèles à petits trous sont pour augmenter la pression dans le circuit allant au vilo, car l'huile montant vers les culasses se retrouve face à une restriction de débit.
Le modèle de réducteur à gros trou est celui d'origine.

Sur mes 2 ex CC j'ai monté une pompe à huile à gros débit, et je n'ai pas mis les réducteurs à petits trous.
En plus j'utilisait de la SAE 50 puis de la 40W70, bref du lourd coté viscosité.

Mets les modèles à trou réduit si tu utilises de la 20W50 et une pompe d'origine.

Sinon, si te es en SAE50 et plus , ou en pompe gros débit, tu peux t'en passer AMHA.

D'ailleurs une huile visqueuse + pompe gros débit + réducteurs à petits trous, ça doit mettre une pression de dingue à froid, pas forcément terrible....

[mérou]

merci tu me rassures, j'ai une pompe gros débit 

prochaine étape, remontage du moteur dans la cadre