Sujet: 796 Monster dans le Beaujolais vert.

[RGmix]

RHAAAAAAAAAA!!!!

 


Je vais boire une bière… 

Est ce que je vois mal ou tu as cassé la fixation de l'amortisseur ? 

[Guillaume69]

Pas cassée, non…  Je l’ai coupée afin de pouvoir accéder à la vis avec la disqueuse. L’amortisseur étant un Sachs jetable (pas d’entretien possible dessus, comme pour une voiture), je n’ai pas hésité une seconde, vu qu’il a 11 ans… Direct poubelle! 

Avant:


Après:

[Guillaume69]

Et je confirme ce que j’avais lu sur un forum anglophone avec le même problème sur les Multistradas de la même époque (je crois): c’est la tête de la vis (lisse), qui se retrouve collée aux paroies de son logement dans le BO. Une fois la vis coupée, la tête sort au marteau + gros chasse goupille. La portion filetée, elle, je l’ai sortie en la tournant doucement avec les doigts (2 mm qui dépassaient du trou)…

Il doit y avoir là un phénomène semblable au grippage des axes de BO, entre surfaces lisses alu/acier… Autant dire que cette vis là, je vais la remonter à la graisse de phoque!

[bmal]

Peut être une réaction due à  2 métaux différents ? ( comme entre alu et inox par exemple)

[Guillaume69]

Oui, j’imagine. Peut-être une électrolyse très lente s’il y a un petit courant qui circule là-dedans via les masses?

Pourtant, une fois sortie de sa cache, la surface de la tête est lisse. Juste légèrement décolorée…

[RGmix]

Alu/acier = corrosion chimique.
Oh oui, remontage en graissant le filet et la tête de vis avec de la graisse anti-seize.

Au boulot j'utilise la graisse ci-dessous pour tous les montages extérieurs inox/acier ou autres différences de matériaux et c'est vachement efficace même serré à la boulonneuse.
Du coup, j'ai emprunté un pot pour la maison   

https://www.weicon.de/en/anti-seize-assembly-paste-lubricant-and-release-agent-paste/26000012

[Guillaume69]

Merci pour la référence ! 

[bmal]

... Je suis assez d'accord avec eux qu'effectivement comme les générations précédentes des 59M et 5AM, les maps sont souvent pas au top (globalement trop riche en règle générale).

  j'ai la demi-ligne termi avec l'écu DP ( merci de m'avoir confirmé  ) et effectivement elle semble trop riche : consommation "assez" élevée ( la m^me par exemple que mon 999 "bien" règlé ) et beaucoup de détonations à la décélération !

[S4RS64]

Y'a pas de secrets, plus t'es riche, plus tu pètes. 

[Guillaume69]

Ce que le gars de NRBike m’a expliqué au téléphone, c’est qu’à l’époque, DP vendait des cartos similaires pour toutes les régions du monde. Donc elles sont régulièrement dans les choux au niveau température (climat/saison) et pression (altitude). En prenant une carto de chez NRBike, tu es au poil pour tourner sur le circuit de Pau Arnos. Reste à savoir pour quelle saison… 

Bernard, ton Monster est ABS?

[Fift]

Alu/acier = corrosion chimique.

Galvanique , donc electro-chimique pour être précis. Une corrosion est toujours d’origine chimique  .

[Guillaume69]

Ce matin, démontage du BO avec nettoyage et graissage de l’axe, des roulements, etc.

Pas trop de difficulté à sortir, même s’il a fallu utiliser du dégrippant, un peu de patience et taper à bon escient. Petite différence avec les axes des Tamburinis: il y a une clavette (verrouillée par un petit écrou) coté droit et un petit circlips de chaque côté en bout d’axe. Tout cela à enlever avant de cogner, évidemment. La clavette ramasse bien de la merde, au fond de son trou, juste devant la roue…





Une fois l’ensemble démonté, on peut vraiment tout nettoyer et bien graisser. D’après l’historique de l’entretien de cette moto, cela n’avait pas encore été fait.







Ce genre d’opération de maintenance, c’est toujours très sympa quand c’est fini… 

[bmal]

Bernard, ton Monster est ABS?

"non"

[Guillaume69]

Je pense que comme moi tu ne te feras pas avoir (deux fois?). Gaffe aux courroies sur le D2 avec leurs tensions de débiles en hz... Sur courroie "neuve" mon pov' Morgann s'en souvient bien!  C'était bien trop a chaud

Bref le feeling est finalement bien aussi important que la "science". 

Yep. Pas grand chose à voir avec le D4…

C’est moi ou il y a une coquille dans le manuel d’atelier du M796?

Partout, je lis - et comprends - que le cylindre vertical (derrière) est moins bien refroidi et chauffe donc un peu plus que le cylindre horizontal (devant). Par conséquent, il se dilate un peu plus lors du fonctionnement du moteur et donc on tend un poil moins la courroie sur le vertical.

Or dans le manuel, ils préconisent 145 hz sur l’horizontal et 160 sur le vertical. Ça ne serait pas l’inverse des fois? 

[S4RS64]

Ma logique serait contraire à la tienne: Le cylindre vertical étant plus chaud, la courroie chauffe plus et se détend plus, donc à tendre plus que l'horizontal.

[monstermann.6.8]

C'est souvent le vertical le plus tendu effectivement. Sur d'autres modèles la tension est la même entre les deux cylindres...

[Guillaume69]

Ok, j’ai raisonné (lu?) en prenant en compte le fait que la dilatation du cylindre était plus importante que celle de la courroie. C’est vraisemblablement une erreur.

[Guillaume69]

Voilà, c’est fait. Ça tourne nickel, sans point dur, feeling identique à celui ressenti avant le changement, donc niveau calage, c’est bon. J’ai tendu avec la méthode des clés Allen avec 4/5 sur le vertical et 5/6 sur l’horizontal (la première passe « gras » sous le galet fixe, la seconde ne passe pas). Je vais essayer de mesurer au micro pour voir sur quoi je suis tombé.





Au niveau des galets, hormis l’aspect un peu rouillé qui m’avait poussé à les remplacer, une fois sortis, les anciens font du bruit lorsqu’on les secoue (on entend gigoter les roulements à l’intérieur) et même si les rouleaux tournent sans point dur, ils font un petit bruit de vieux patins à roulettes. Les neufs sont totalement silencieux.

[Guillaume69]

Fichtre!!! 

Avec mes clés Allen, je suis tombé sur le résultat suivant, mesuré sur le brin le plus long):
- courroie H = 155 Hz (préco 145)
- courroie V = 125 Hz (préco 160)
L’inverse du résultat recherché, en gros (V>H)… C’est peut-être lié à l’accessibilité du galet fixe du cylindre vertical, qui donne beaucoup moins de force pour pousser la clé ?

J’ai repris ça au sonomètre avec le logiciel « Courroies » de JP et je suis tombé assez facilement sur:
- courroie H = 143Hz
- courroie V = 162 Hz
La droite jaune (mesure) est quasiment confondue avec la rouge (marqueur de la valeur recherchée), sur 7 ou 8 mesures consécutives. Je suis très content d’être enfin à l’aise avec cette méthode, qui demande un peu de pratique au niveau du pouce pour faire « sonner » correctement la courroie.

(Nb: les préconisations ci-dessus sont bien celles du manuel d’atelier, reprises par le logiciel de JP sous « 800 2V »). Je tords le brin le plus long à 45 degrés max, mais les clés ne passent plus à moins de descendre à 3/2…

Bref, ce n’est pas vraiment une science exacte tout ça (sachant que pour les courroies usagées c’est 100Hz, avec 70 en tolérance mini…) et je vais en rester là. Elles se détendront au bout de 200 bornes et on fera le point dans un an.

[Guillaume69]

J’ai controlé les jeux aux soupapes ce matin. C’est vraiment plus simple à faire que sur un D4, avec une très bonne accessibilité dès que le champ est dégagé.





Et je tombe sur des valeurs qui me conviennent par rapport à ce qui est donné par Ducati dans le manuel d’atelier et plutôt en phase avec ce que vise LT Snyder dans son bouquin. Donc j’ai refermé après nettoyage de la visserie et remplacement des joints toriques des couvercles. Les JAS ont déjà été faits 3 fois sur cette moto (12.000, 36.000 et 57.000). A 67.000, c’est bien stable.





Plus qu’à attendre l’ECU reprogrammé par NR Bike, le couvercle de boîte à air d’occase que je vais découper pour ouvrir la BAA et la vis de fixation inférieure de l’amortisseur. Faut être patient en fin d’année.

[the2ne]

Joli tapis 

[Guillaume69]

N’est-ce pas ? 

[darmah1]

Adm horizontal un poil serré 

[Guillaume69]

Pour l’admission de l’horizontal, j’ai mesuré :

Ouverture = 0.09mm
(Ducati 0.05-0.12 ; Snyder vise le haut de la fenêtre à 0.10)

Fermeture = 0.06mm
(Ducati 0.03-0.20 ; Snyder vise le bas de la fenêtre à 0.05)

Pour moi, c’est plutôt dans les clous, non?

[darmah1]

C est dans le clous...pour l instant 
dans 20 000km, ça sera trop serré 
Perso, j aura mis entre .10 et .12, mebon on parle de centièmes , avec des cales d épaisseur c est de la zoophilie de drosophile 

[AlexMarty]

ça fait plaisir à lire ce genre de reportage maintenance : propre, bien réglé, et re-propre

bravo et merci pour le partage

[Guillaume69]

Merci Alex. C’est très plaisant de bosser tranquillement sur une moto propre. Je me fais plaisir. J’ai hâte de la voir en version « S », avec son Ohlins et ses silencieux carbone. 

C est dans le clous...pour l instant 
dans 20 000km, ça sera trop serré 
Perso, j aura mis entre .10 et .12, mebon on parle de centièmes , avec des cales d épaisseur c est de la zoophilie de drosophile 

Je comprends que tu parles de la fermeture. Merci pour tes conseils Darmah1. 
Je regarderai les tendances de près lors du prochain contrôle. 

[darmah1]

Non, je parlais de adm horizontal ouverture à 0.09 mm sur ton relevé   ce jeu va diminuer avec l usure. C est pour ça que je lui aurai 'remis son potentiel d usure' avec le jeu max de .12 mm
Après,  on pinaille hein

[Guillaume69]

Ok, compris. 

Dans le temps, le jeu à l’ouverture diminue et celui à la fermeture augmente. C’est pour cela que Snyder vise le haut de la fenêtre à l’ouverture et le bas de la fenêtre à la fermeture. Il dit aussi que passés les premiers 20.000km, les jeux évoluent beaucoup moins.

Le précédent contrôle des JAS a été fait à 57.000km sur ce moteur, donc il y a 10.000 bornes. Si cela avait été calé à 0.12 à ce moment-là, lors du prochain contrôle, je peux m’attendre à trouver autour de 0.06. Là, effectivement, je pourrai repastiller à +0.05 pour tomber vers 0.11.

[AlexMarty]

Par ailleurs, même constat sur ma TLS : le jeu au soupape à l'échappement se referme dans le temps (ça doit être logique et normal sur tous les moteurs...). J'ai contrôlé à mi-délai d'entretien, eh bien le jeu est fermé à mi-course de la limite (je ne sais pas si c'est clair... ).
En gros, la fermeture évolue d'une telle manière qu'à l'échéance du réglage du jeu, je serais au seuil minimal ; c'est hyper synchro et prévisible, "mécanique" en somme

Donc, il vaut mieux partir soit sur une valeur tangentielle, et reprendre le jeu à mi-entretien, soit à la valeur maximale et la laisser se réduire normalement jusqu'à l'échéance d'entretien... Et je parle moins de l'admission car ça bouge à la marge sur mon moteur...