Sujet: Ma 750 GT de 1971

[froggie]

Selon le vendeur, le moteur a été refait, donc ça a certainement été tripoté au moins dans le haut .
Mais pas avec une patte de velours

[froggie]

Quelques nouvelles de ma 750 GT.

J’ai fait quelques sorties lors de belles journées. Je (re)découvre progressivement l’engin et les sensations de conduite .

Le démarrage est assez facile avec les NGK B7HS que j’ai mises en remplacement des B6HS, des bougies un peu plus froides donc, qui se rapprochent plus des specs originelles plutôt équivalentes aux B8HS.

Au démarrage, un embrayage qui s’enclenche un peu abruptement à mon goût en première, même à chaud, ce qui rend un peu délicats les redémarrages en ville  .
Aussi lors du roulage, je trouve qu’il y a parfois de faux points morts à la montée des vitesses .
Peut-être que je n’appuie pas assez franchement sur le sélecteur, on verra si ça s’améliore ou si ça reste un problème récurrent, auquel cas il faudra trouver un remède...

Concernant le retour des virées en ville, à chaud donc, au bout d’un certain temps dans le trafic le moteur montre qu’il n’aime pas avec un ralenti qui baisse et risque de calage, et parfois un ratatouillage signe d’encrassement des chambres.
A l’arrêt, comme déjà constaté, le ralenti ne baisse que lentement si je donne un bon coup de gaz.
Bon, je me doute bien que ce moteur et ces carbus n’aiment pas la ville, cette bécane n'est pas optimisée pour ça .
A l’arrivée, les bougies me semblent correctes, celle du cylindre avant (à droite ci-dessous) un peu plus brune que celle du cylindre arrière.
Pour le moment je vais continuer à rouler avec les réglages actuels qui n’ont pas l’air mauvais:



Sur route dégagée, j’ai observé un étrange comportement du compteur de vitesses : quand la lecture atteint 140 environ, l’aiguille va se caler soudainement au max avant de revenir aussi soudainement en position normale.
Des idées du pourquoi : câble qui se coince puis se libère dans la gaine, dents qui sautent au niveau du capteur dans la roue ou du compteur ?

Enfin j’ai vérifié mes pneus.
D’abord la date de fabrication.
Le pneu avant, un Metzeler Lasertec, est quasi-neuf et est de 2020, pas de souci:



Sa dimension est 100/90 R19, un chouïa plus gros que la spec d’origine (qui est 3.25) mais j’ai compris que c’est dû à la quasi-impossibilité de trouver aujourd’hui des pneus 90/90 en 19 pouces:



La conséquence est un pneu sans doute un peu boudiné sur sa jante étroite.
Peut-être aussi que la direction s’en trouve un peu alourdie…

Par contre le pneu arrière en 110/90 m’a surpris. Il a l’air à peine plus usé que le pneu avant:



mais c'est un BT 45 avec un DOT de...2002 !



Pourtant la gomme a l’air encore souple .
Pour le moment je vais continuer à rouler comme ça mais en douceur, et seulement par beau temps, ce qui n'a pas été souvent possible ces derniers temps, espérons que ça arrive enfin par ici!
Je comprends aussi que ça signifie que cette bécane a vraiment peu roulé depuis 2002...

[mérou]

salut Froggie , ta bougie avant est huileuse, surtout qu'elle est récente.

[froggie]

Mmmhhh... c'est vrai.
J'avais déjà remarqué un peu d'huile au fonds des puits de bougie mais j'avais laissé, pensant que ça ne faisait pas de mal pour serrer les bougies et pour l'étanchéité.
Tu penses à un défaut détanchéité au niveau des segments ou des guides?
Et/ou est-ce qu'éventuellement un serrage insuffisant pourrait amener de l'huile à venir salir ainsi la bougie?

[froggie]

J’ai refait un tour aujourd’hui pour clarifier cette question d’huile sur les bougies.
Donc d’abord l’état tel qu’il était après le tour de la dernière fois, effectivement il y a de l’huile sur les bagues; et les filets, les électrodes et l’isolant central sont bien encrassés, surtout sur la bougie du cylindre avant (ici à droite) :



J’ai d’abord nettoyé l’huile qui était dans les puits de bougie (il y avait un paquet de crasse), je suspecte qu’elle s’était infiltrée par capillarité via les filets.
J’ai ensuite bien nettoyé le métal de la circonférence externe, par contre je n’ai pas pu nettoyer l’isolant central (on voit d’ailleurs des fils de coton qui restent à l’intérieur…). On voit que dans le cas de la bougie du cylindre avant (ici à gauche) il reste une marque de combustible cramé sur l’extrémité.
Voici donc l’état de référence au départ :



Cette fois-ci, je serre mieux les bougies pour éviter toute infiltration éventuelle d’huile restante via les filets.
Au retour de ma balade, on voit qu’il n’y a pas d’huile sur les bagues d’étanchéité et l’aspect des bougies semble ne pas avoir changé dans la partie interne (peut-être des coulures provenant du fond que je n’avais pas nettoyé), mais des dépôts cramés sont revenus sur l’extrémité de la circonférence externe.
La bougie du cylindre avant est encore à gauche:



Je ne sais pas trop quoi en conclure .
Peut-être qu'il faut que je refasse un test en nettoyant bien les bougies avec de l'essence, ou en mettant à nouveau des bougies neuves.

Lors de ma balade, j’ai noté le même comportement du moteur au retour en ville, c’est-à-dire avec le moteur assez chaud : parfois le régime tarde à baisser quand j’accélère puis je coupe les gaz. Je comprends que c’est normalement un signe de mélange trop pauvre.
Pourtant, ces bougies plutôt charbonnées sembleraient indiquer un mélange trop riche, non ?

Au passage, je me suis payé deux retours de kick au démarrage pour la balade .
J’avais pourtant bien passé les deux compressions, enfin je pense… J’avais oublié comment c’était, ma cheville va s’en souvenir !

Et aussi, j’ai calé une fois lors du parcours. La misère… 
Impossible de redémarrer en étant sur la bécane, il a fallu que je m’arrête sur le bas-côté et que je monte la bécane sur la béquille centrale pour kicker.
Heureusement qu’elle a redémarré du premier coup !
Bon, ça forme le caractère, et j'adore ce moteur...

[froggie]

Finalement, une bonne entorse avec un bel oedème

[The Tourist]

Bientôt en vente sur LBC… 

[S4RS64]

Non, justement, il va encore plus l'adorer: Le vrai Ducatiste au kick est maso. 

[Guillaume69]

La vache!!! 
Tu ne t’es pas loupé là… Tu portes quoi comme chaussures, lorsque tu roules, pour t’être arrangé ainsi?

PS: je mets toujours un peu de graisse cuivrée sur le filetage des bougies avant de les monter. Ça aide au démontage suivant et pour l’étanchéité en cas de roulage sur route mouillée.

[froggie]

Je porte pourtant des bottines moto, avec tige assez rigide et malléoles renforcées, pas des tong!



Quand j'étais jeune j'avais aussi eu des retours de kick mais jamais de blessure de ce genre, l'âge y fait malheureusement, ligaments moins costauds, vaisseaux plus fragiles et voilà...

Merci pour l'astuce de la graisse cuivrée.
Malheureusement je vais devoir attendre un bon mois avant de redémarrer cette bécane.
J'ai droit aux béquilles et au repos forcé

[The Tourist]

Je n’en ai eu qu’un seul dans ma vie (à l’exception d’une 125 Twin et une AF1 je n’ai eu que des démarreur électriques), sur le 500 SR d’un copain, début des années 80, ça m’avait bien calmé sur l’achat d’un mono ou d’un bi… 

[Nikola]

Ah oui... Cela me rappelle ma vielle KTM LC4...
Patience, et bon courage ! 

[S4RS64]

La KTM LC4 à coté du 900, c'est de la limonade à kicker: Je le faisait sans décompresseur car il ne fonctionnait pas. ET jamis je n'ai loupé un démarrage avec alors que celui qui l'a acheté après, il ne comprenait pas comment faire.
Le 900, je me rappelle encore, c'était une prière avant de descendre la jambe. 
Fallait y aller franco et retirer son pied au plus vite......ça se méritait le démarrage sur cet engin! 

[froggie]

Faut-il vraiment se retirer au plus vite (c'est jamais assez vite) ou au contraire enfoncer jusqu'au fond et y rester (en priant)?
Et pas de mauvais esprit svp 

[mérou]

La 900, faut la démarrer sur la première compression, c'est simple tu en as 2 qui se suivent de près.

[froggie]

La 750 GT, pareil donc!

D'ailleurs j'avais bien suivi tes conseils, mérou  :
"Il faut démarrer sur une compression et idéalement sur la première des deux, tu en as 2 qui se suivent et après tu as un grand vide.
Après un grand moment de solitude suite à un foulage de cheville, un gars m'avait dit de démarrer juste après la 2ème compression, pour lancer le moteur dans le vide pour qu'il prenne de la vitesse avant la compression, mouais, le problème c'est que généralement il en passe 1 mais bloque à la deuxième et te reviens dans les jambes voir sur le carter."

Faut croire soit que je n'ai pas poursuivi le coup de kick suffisamment loin et et ça s'est allumé alors que l'embiellage n'avait pas assez d'énergie avant la première explosion (sur la deuxième compression) 
Car le moulin a l'air de tourner bien rond, ce qui exclurait en principe une avance trop forte...

[sauval]

Quand je vois la photo, je ne comprends pas les fétichistes du pied 

Bon rétablissement 

[froggie]

Un poteau, un pied de vieux
Merci pour les encouragements

[laf]

bonjour, ça ne m' est jamais arrivé sur la mienne , mais avec 46 ans de moins ! C' était une S avec un kick différent, je la démarrais sur ses roues. Mais par construction, un twin est plus dur à faire tourner qu' un mono, mais ces frottements empêchent les retours, normalement ! N' empêche qu' après une telle mésaventure, il va être difficile de kicker avec conviction, et pourtant, c' est ce qu' il faut, en laissant le pied dessus !
Enfin, tu as le temps de vérifier tes réglages d' avance (centrifuge)....

[Guillaume69]

Ou peut-être passer à ce genre de pompes pour la suite? 

[froggie]

Nan, carrément ça  :



Moi non plus je n'avais jamais eu ce genre de blessure quand je kickais ma 750 GT étant jeune, et pourtant j'ai eu ma part de retours de kick!
L'âge effectivement...

J'ai compris que le retour de kick peut entrâiner une torsion de la cheville en varus, et hop l'entorse.
Si je n'avais pas porté des bottines avec semelle et tige déjà renforcées, ça aurait sans doute été encore plus grave.
En fait quand j'ai ressenti la douleur (2 fois de suite, quel c..!), je ne me suis absolument pas douté d'une entorse, me remémorant mes expériences passées. J'avais déjà kické pas mal de fois avant de la démarrer, y compris à vide pour faire monter l'huile, et j'étais peut-être un peu moins sec dans mon coup de jarret, raison peut-être du retour avant la deuxième compression...

Maintenant c'est 6 semaines de rééduc.
Et effectivement il va falloir ensuite que je ne travaille pas trop du chapeau quand je vais ré-affronter le monstre, y aller fermement!

[The Tourist]

[Charly96]

Enfin, tu as le temps de vérifier tes réglages d' avance (centrifuge)....

+ 1 !

Pour qu'un mono de 374cc freiné par un autre mono tape aussi fort il doit y avoir un problème d'avance. Peut-être que les masselottes du système centrifuge ne reviennent pas bien ?

Plus généralement, amha Ducati donnait des valeurs d'avance dans la fourchette haute.  Je pense que le 98 d'aujourd'hui est meilleur que le Super des années 70 (les anciennes avaient beaucoup d'avance à cause de l'essence merdique) et j'imagine que tu ne roules pas souvent en zone rouge ? Réduit un peu l'avance pour voir..

Mon Pantah est donné pour 34°, j'ai testé à 30° et adopté cette valeur. Ca marche pareil en haut et mieux en bas.


 

[froggie]

Merci pour ces remarques.

Je pense d'abord que j'étais fatigué quand j'ai donné mes coups de kick pour la démarrer.
J'avais en effet donné près d'une centaine de coups de kick juste avant, bougies dévissées (j'ai cru bien faire en suivant les conseils de Ian Falloonpour un démarrage après arrêt d'un mois ).
Et quand je suis passé au démarrage réel, ça n'est pas venu tout de suite (étincelles trop faibles, mélange pas encore bien réglé?), j'ai bien dû kicker 2 ou 3 fois  avant de subir les 2 retours, et j'ai bien senti alors que mon coup de jarret était un peu laborieux .
D'où peut-être le fait que je me soie arrêté trop tôt lors du coup de kick, entre les deux compressions...

Mais je pense que ces remarques sur l'avance (et sur le 98) sont intéressantes.
Est-ce qu'une avance trop grande se manifesterait par d'autres symptômes comme des cognements lorsque le moteur tourne, en charge, au ralenti, à haut régime, en décélération?
Parce qu'une fois démarré, et à part le temps que le moteur trouve ses marques sous starter, je trouve qu'il tourne très bien (sauf cette lenteur à redescendre au ralenti à chaud).

[AlexMarty]

bah tu fais pas semblant, toi...

remets-toi bien

[S a M]

Prompt rétablissement !
6 semaines : c'est la durée de l'été ici

[froggie]

Merki, merki 
Le rétablissement est long et frustrant.
Si je ne respecte pas les étapes, le corps se venge avec à nouveau douleurs et gonflements .
C’est moins rapide que quand j’étais jeune…

En attendant, j’ai essayé de mieux comprendre comment fonctionne l’avance sur ce moulin et comment la régler, une avance trop importante au démarrage pouvant effectivement favoriser un coup de pied de l’âne .
Car même s’il est possible que l’avance de mon moteur soit bien réglée, il m'apparaît préférable de le vérifier pour ne pas me faire punir à nouveau! .
Et je pense aussi qu’il va falloir que je m’y mette moi-même si je ne veux pas dépendre d’un spécialiste pour toutes les opérations de maintenance et réglage de cette bécane...
D’où les réflexions ci-dessous et mes questions de newbie pour la suite (photos illustratives trouvées sur le web).

Selon le manuel, l’avance doit être réglée à 10° en statique, ou à 28° en dynamique (vers 2500-3000 tours).
Le système d’avance automatique sur ce moteur est conventionnel, l’augmentation de l’avance étant obtenue par rotation relative de la platine portant les vis platinées avec la vitesse du moulin grâce à un mécanisme centrifuge utilisant ressorts et masselottes:





Le réglage en statique (moteur à l’arrêt) semble assez simple à effectuer.
Comme matos, il suffit d’un disque gradué à fixer en bout de vilo, une pige de calage du PMH à visser dans le puits de bougie et un indicateur de continuité électrique entre vis platinée et batterie :



Il s’agit de trouver le bon angle pour visser la platine dans le distributeur afin que la vis platinée se ferme/s’ouvre avec un décalage de 10° par rapport au PMH quand on fait tourner le vilo.

Maintenant, un réglage dynamique permet de s’assurer que l’avance est bien la bonne avec le moteur tournant, de vérifier donc que le mécanisme d’avance centrifuge dans le distributeur fonctionne bien. Si le mécanisme est un peu grippé, il peut en effet être responsable d’une avance trop forte quand on veut démarrer et d’un douloureux kickback !
Ce réglage est en principe plus juste que le réglage statique car ce dernier ne prend pas en compte tous les petits décalages pouvant apparaître dans la chaîne cinématique.
Le matos est plus coûteux, il faut un dispositif gradué spécial à monter en bout de vilo avec une fixation préservant à la fois l’étanchéité et le passage de l’huile dans le vilo pour assurer la lubrification.



Plus, une lampe stroboscopique avec lecture inductive du signal envoyé par la bobine, de préférence numérique avec indication du régime moteur pour voir comment l’avance évolue en fonction de ce régime.
Le réglage moteur tournant à 2500-3000 rpm consiste à vérifier qu’un angle de 28° d’avance automatique (AA) par rapport au repère correspondant du cylindre sur le carter est lu avec la lampe stroboscopique.



L’alternative « nucléaire » à ces réglages d’avance du mécanisme par vis platinées est l’installation d’un allumage électronique Sachse avec des bougies Dyna. C’est substantiellement plus coûteux mais en principe l’avance est indéréglable (pas de système mécanique à plusieurs pièces) et permet d’utiliser plusieurs  courbes d’avance pré-programmées et d’assurer un fonctionnement plus rond du moteur.
Le système peut être installé très facilement (il prend place dans le boîtier du distributeur d’origine) et est réglé avec seulement un calage statique d’après le PMH.



Questions :
- peut-on raisonnablement s’accommoder d’un réglage seulement statique si une vérification manuelle indique que le mécanisme de rotation dans le distributeur semble fonctionnel (non-grippé) ?
- le réglage dynamique est-il un plus, voire est-il recommandé pour avoir un fonctionnement correct de ce type de moteur ?
- l’installation d’un allumage électronique est-il un must pour un fonctionnement optimal, son coût se justifiant alors dans la durée ?

[laf]

J' ai toujours fait statiquement, à 20 ans , et elle démarrait sans pb, assis dessus avec un kick de ss....Je m' étais même "emmerdé" à faire une platine rapportée pour un rupteur afin de pouvoir régler l' avance séparément pour les deux, au lieu de faire un compromis avec l' écartement ! Pour ma part , je garderais le dispositif d ' origine...
En fait, peut être que c' est ce problème que tu as, un cylindre avec trop d' avance... Si c' est le cas, il faut jouer avec l' écartement des vis pour arriver à la même avance sur les deux...

[Charly96]

...il faut un dispositif gradué spécial à monter en bout de vilo avec une fixation préservant à la fois l’étanchéité et le passage de l’huile dans le vilo pour assurer la lubrification.

Ca m'a l'air bien compliqué ! De mémoire sur les monos il a une sorte aiguille à visser et un repère sur le carter, donc il n'y a qu'à brancher la lampe. Sur le Pantah c'est prévu aussi, avec une trappe et des repères sur le volant :



Donc ça m'étonne que Taglioni n'ait rien prévu pour ce magnifique twin !

Si tu as controlé que l'avance centrifuge bouge bien, comme dit plus haut je vérifierais en statique que les 2 allumages sont dans les clous. S'il te reste une inquiétude, tu peux une fois l'écart entre les cylindres ok, tu peux toujours réduire un peu l'avance et essayer la meule. Trace un repère avant de bouger la platine, ça sera ta référence. Après tu peux essayer plus ou moins d'avance, c'est facile et rapide d'y revenir si ça va pas.     

[froggie]

Merci de vos avis .
Statique donc ce sera!
Je viens juste de recevoir un avis divergent sur un forum anglais où j'avais posté il y a quelques jours: "dynamic is best" , mais j'en resterai donc au statique, plus simple et sans doute suffisant si le mécanisme d'avance centrifuge fonctionne correctement (à tester).

@Charly96, pour les twins à carters ronds, apparemment Taglioni n'avait pas pensé à un réglage dynamique simple/rapide , mais pour le statique c'est aussi simple que pour les monos, avec effectivement vissage d'un pointeur sur le carter et d'un disque gradué en bout de vilo.
ON peut y ajouter un levier associé au disque pour tourner le vilo à la main et trouver le PMH, mais on peut aussi tourner le vilo via la roue AR en mettant la brêle sur béquille centrale et le moulin en prise (c'est alors sûrement moins commode et peut-être moins précis avec les jeux: chaîne, etc.).



Sur les Pantah, on voit sur tes tofs que l'allumage est électronique et les repères sont facilement visibles pour faire le réglage strobo (en dynamique donc).
Pas de tels repères sur une 750 GT:



Ce que je ne sais pas, c'est si le vilo d'un Pantah est alimenté en huile via son extrémité gauche comme sur les carters ronds.
Pour la 750 GT, il est alors nécessaire d'utiliser le dispositif spécial dont j'ai parlé pour éviter que la lubrification du vilo soit arrêtée pendant le test strobo moteur tournant .
Merci pour le conseil concernant une petite réduction d'avance