Sujet: remontage d'un moteur 900SS couple conique

[mérou]

Voilà tout est dans le titre, je posterais des photos au fur et à mesure.

Depuis le temps qu'il faut que je remonte ce moteur, j'ai presque tout le nécessaire donc j'me lance. Je précise que c'est un remontage pour la route, ça fais un moment que je remets la parti cycle en état (garde boue, phare, compteur...) et un circuit électrique perso.

J'ai un vilo quasi neuf avec des bielles montées sur roulements avec bague dans la bielle et maneton sur mesure, la classe quoi, merci benoit  , j'ai pas intérêt de foirer la lubrification !!

J'ai commencé à modifier le circuit d'huile pour amener de l'huile filtrés vers le vilo.

Bien sur toutes les remarques intéressantes sont les bienvenues.

Je vous mets des photos prises il y a quelques jours. 



la modif du circuit d'huile concerne le vilo, en fait l'huile transitera d'abord par le filtre et via une durite extérieure directement vers le vilo par le bouchon sur le carter gauche, il me faut d'abord boucher l'ancien circuit.

facile avec une vis sans tête de 8.

là c'est au niveau du filtre à huile, il faut agrandir le trou car d'origine il fait 2mm et là, même punition on perce (attention car le conduit derrière est très fragile) et on taraude à 8 pour pouvoir, dans le cas où, remette une vis percée à 2 pour annuler la modif .

mise en place de la boite pour le calage vertical et voir si les vitesses passent bien

le vilo est un peu allégé, environ 1kg de gagné, fais il y a 10ans par Lecam

une photo prise pour vérifier que les crabots vont bien au fond quand la vitesse est passée

vérif des jeux au vilo et aux arbres de boite, jeu négatif au vilo, j'ai monté le comparateur et laissé volontairement du jeu pour pouvoir le mesurer et j'ai mis la cale un peu plus épaisse que le jeu mesuré

voilà j'en suis là, pas encore mis l'arbre du kick



   

[Tizef]

Intéressant !

J'ai hâte de voir la suite !!!

[zemole]

en v'la du post qui tue !!! 

[tatane]

j'etais deja en admiration en lisant les posts de mérou, mais là je crois qu'on va atteindre des sommets

du lourd au programme

[Al flimstar]

wouéé  

j'espère que tu feras de belle photos bien précises, parceque quand je regarde le magnifique schémas de la lubrification dans la doc technique, on a vraiment l'impression que l'huile arrive filtrée au vilo et qu'elle part en revanche non filtrée sur les CC, le desmo et dans les cylindres.

Le circuit d'origine du vilo est-il comme suit?:
- pompe (circulation de l'huile dans les carter moteurs?) / entrée vilo côté gauche (via un circuit dans couvercle carter G?) / épurateur / manneton



il est là le circuit d'origine bouché?

 

[Kikekoka]

J'ai un vilo quasi neuf avec des bielles montées sur roulements avec bague dans la bielle et maneton sur mesure, la classe quoi, merci benoit  

Benoit Rumeau?

Hate de voir la suite 

[mérou]

quand je regarde le magnifique schémas de la lubrification dans la doc technique, on a vraiment l'impression que l'huile arrive filtrée au vilo et qu'elle part en revanche non filtrée sur les CC, le desmo et dans les cylindres.

Le circuit d'origine du vilo est-il comme suit?:
- pompe (circulation de l'huile dans les carter moteurs?) / entrée vilo côté gauche (via un circuit dans couvercle carter G?) / épurateur / manneton

Sur les CC en fait rien n'est filtré car le filtre se trouve sur un circuit annexe, c'est à dire qu'une fois filtrée elle retombe dans le carter par le gros trou du milieu (nan pas celui là   , celui que l'on voit sur la photo).
Sinon oui le circuit d'origine que j'ai bouché est bien celui que tu as fléché  

Benoit Rumeau?

Oui, c'était un deal à cause de son serrage de bielles au dernier BOC, enfin pour moi c'est grâce à son serrage de bielles.

[mérou]

bon un peu de nouveau,
j'ai ressorti l'arbre de kick et vérifié qu'il était complet, mais avant de refermer les carters, il faut préventivement changer le joint spy qui se trouve dans l'arbre de sortie de boite, car il est impossible à atteindre une fois les carters refermés. (c'est le fameux pseudo troisième arbre de boite qui fait que les moteur de CC tournent à l'envers par rapport aux pantah)

sur la photo on aperçois à côté du pignon, le jonc de retenu du joint qui est donc impossible à enlever après, on voit également que l'on peut mettre plusieurs joints à la suite, ici il y en a 3, notez que si une fuite apparait, il n'est pas nécessaire de tout déposer car un joint peut se positionner en bout d'arbre même après le jonc, il faudra cependant le mettre à l'envers car il tiendra que de la moitié de son épaisseur.

très important également, vérifier que la pièce qui fait jonction avec la crépine ne soit pas fendue

là ça se gâte, le p*tain de ressort, qu'il faut bander pour arriver à visser la btr, après quelques coups dans les phalanges avec le froid qu'il fait, ont est anesthésié. Pour se faire de la place, il faut retirer le tambour, les fourchettes et le pignon du kick.

A+
laurent

[Kikekoka]

Je nomme officiellement ce post, "Post préféré" 
Encore une petite année d'apprentissage de la mécanique pour moi, et avec l'aide de ton post, je vais me lancer dans le démontage-réfection de mon CC.

Continue, t'es au top 

[Joan]

(c'est le fameux pseudo troisième arbre de boite qui fait que les moteur de CC tournent à l'envers par rapport aux pantah)

Justement, je me souviens d'une discussion sans réponse: pourquoi les moteurs de Pantah ont-ils changé de sens de rotation

Serait-ce donc la réponse?  simplification de la boite?

[mérou]

oui je pense car sur les modèles d'après il n'y a pas de 3ème arbre.
Le 3ème arbre contient seulement le pignon de 30 et tourne librement dans l'arbre qui vient du primaire (sauf en 4ème).

en fait la boite est comme ceci:

    vitesse:          1   2    3    5    

       Primaire --- 19  24  27  31  30 --- SDB
        
                        34  30  26  22  24

la 4ème est en prise directe = un tour au primaire =un tour de SDB = l'arbre secondaire sert à rein.
En 1ere par exemple il faut voir = 19x34---24x30
                                seconde = 24x30---24x30
                                   3ème  = 27x26---24x30
                                   4ème  =  1 = primaire = SDB
                                   5ème  = 31x22---24x30

[mérou]

Y'a personne qui n'a rien remarqué sur les photos   le vilo est à l'envers, au départ c'était pour pas trop surélever le moteur mais il faut pas l'oublier après

M'en suis aperçu juste après avoir refermé, donc réouvrage, retournage et refermage en quelques minutes  

BONNE ANNEE ça commence bien 

[mérou]

SUITE,


remontage du système du kick, vue de l'engrenage en position de repos quand le carter est refermé, le pignon du dessous est fou à ce moment là.  Remarquez que j'utilise le vieux joint déjà écrasé pour régler le calage des arbres.

perso, j'utilise toujours un peu de pâte à joint, y'a pas vraiment d'école là dessus, j'en mets sur le doigt et je tamponne le carter, très peu suffit.

mise en place du joint et vérif que toutes les rondelles de calages sont en place (vilo, kick, tambour et arbre secondaire), le vilo est encore à l'envers , le bossage du kick doit être dans cette position lors du remontage,il y a trois douilles de positionnement.
j'ai positionné le kick car il faut l'actionner quand on referme les carters pour que justement le bossage passe derrière la plaque en fer vissée dans l'autre demi carter.

et hop, le vilo est à l'endroit  les 4 vis de 10mm sont serrées à 3.5mkg et les petites de 6 (elles font toutes 6x30) à 1mkg, à la main quoi.

une petite vue pour voir qu'une fois refermé, il est très compliqué de changer le spy (en vert) dans l'arbre de SDB.

 

[Kikekoka]

Toujours aussi interressant ce post.
Peux-tu preciser pourquoi tu n'as pas profiter pour changer les bielles par des carillo ou autres?
Budget, ou tu juges que ce n'est pas nécessaire?
Tu as garde les roulements d'origine pour le vilo?

[Joan]

Y'a personne qui n'a rien remarqué sur les photos   le vilo est à l'envers,

je me disais aussi 

 
Vraiment, le jour où je saurais faire cela.... 

[SamC]

Y'a personne qui n'a rien remarqué sur les photos   le vilo est à l'envers, au départ c'était pour pas trop surélever le moteur mais il faut pas l'oublier après

Ah ben y a pas que moi qui ai fait cette connerie alors 
Le plus chiant c'est de nettoyer la pâte à joint que tu viens de mettre quelques minutes avant 

[mérou]

ouais, c'est chiant, en plus faut faire super gaffe à pas déchirer le joint à l'ouverture 

Pour les bielles, bah en fait c'est très simple, j'avais monté ce moteur pour de l'Afamac il y a 11ans maintenant et il n'a finalement jamais couru, seulement 50kms de réglage, rodage, mais comme à l'époque c'était 750cc maximum, le vilo avais des bielles de 750 (150mm et axe de 22mm) mais le vilo était le 900, le haut moteur en 750desmo bien sur.
Va donc vendre un vilo dans une config pareille    surtout que la limite 750 maintenant tout le monde sans fou. Donc à cause de son serrage de bielles au BOC (ou grace pour moi) il m'a proposé de récupérer les bielles et de m'en mettre des 900 qu'il avait en stock, complètement reconditionnées (bague de pied neuves), il à fait mettre une bague de roulement dans la bielle, remis les roulements (presque neuf), et fait faire un maneton sur mesure, remontage, et voilà, j'ai pas pu refuser évidement    et puis là c'est pour rouler sur route donc ça devrait suffire.
Les roulements de vilo, bah pareil ils ont 50kms, et vu le kilométrage annuel prévu, j'espère en avoir pour un moment 

[mérou]

un peu de nouveau, mais vraiment un peu, j'ai eu l'occasion d'acheter un Kit d'occase pour la modif de lubrification du vilo, j'ai fais un montage à blanc

le détail des pièces hors durite

le problème c'est que c'est pas tout à fait à quoi je m'attendais, le passage d'huile dans la durite n'est pas assez gros, 4mm au lieu de 7mm dans le conduit d'origine, pas grave je vais percer à 3mm la vis qui bouche l'ancien conduit, ce sera à moitié filtré mais j'aime bien le côté usine à gaz avec la durite extérieure.

Suite du remontage, j'ai remis le ressort de verrouillage des rapports, me suis donné à font aujourd'hui 


A+

[Kikekoka]

Y a pas des diamètres de percage max à respecter quelque part afin que toute l'huile se barre à un endroit et "oublie" d'aller lubrifier ailleurs?

Toujours aussi intérressant ce post, ca fait patienter jusqu'au CR de roulages printanniers 

[Al flimstar]

c'est ton embrayage à sec vee-two dont tu parles sur un autre sujet que j'aperçois?

finalement tu avais trouvé de quoi remplacer les "pièces d'usure" par de éléments de ducati moderne ou bien...

vivement la suite 

[mérou]

Des diamètres de perçage, si surement car d'origine il y a un réducteur dans la queue du vilo, je pense quelle sert surtout à éviter une perte d'huile à la culasse arrière, tous les préparateurs suppriment ce réducteur mais mettent une pompe gros débit pour compenser (sauf Benoit qui lui à supprimé le clapet de surpression).
Le conduit en sortie de pompe fait 7mm, bizarre quand tu vois que c'est le même diamètre qui va au vilo, d'où je pense l'utilité du réducteur d'origine.

C'est bien l'embrayage VEE-TWO, le mien est quasi neuf mais je sais pas si j'ai tous les disques car donc je me posais la question, mais finalement ce sont des disques de 1000MHR, j'ai d'ailleurs l'impression que c'est plug&play pour la noix et la cloche, mais va donc trouver maintenant à un tarif décent une cloche et une noix de 1000. Les versions SASSI et autres plus modernes utilisent eux des éléments récents.
 

[Al flimstar]

le problème c'est que c'est pas tout à fait à quoi je m'attendais, le passage d'huile dans la durite n'est pas assez gros, 4mm au lieu de 7mm dans le conduit d'origine, pas grave je vais percer à 3mm la vis qui bouche l'ancien conduit, ce sera à moitié filtré mais j'aime bien le côté usine à gaz avec la durite extérieure.

l'huile passant dans la durite n'alimente que le vilo?
parceque si c'est le cas, le passage dans le vilo est inf à 4mm il me semble et donc un circuit à 7mm ou 4mm ne change rien à la petite perte de charge près.
En bref, es-tu sûr d'avoir besoin de repercer ton circuit bouché?

[mérou]

oui la durite alimente que le vilo, mais effectivement d'origine le passage est plus étroit mais moi le réducteur est enlevé et comme j'installe une pompe gros débit, autan que le vilo en profite un peu plus.
Avec une photo c'est mieux
sans réducteur et avec réducteur

[Al flimstar]

je regarde ce soir le vilo de darmah (c'est le même?) que j'ai en secours pour voir comment c'est fichu ce bidule
 

[mérou]

oui ce sont les mêmes

la suite...
j'attaque le réglage des couples coniques, j'ai remarqué que le palier AR tournait et avait du jeu verticale pas terrible , heureusement j'ai de la pièce en rabe (rondelles, cales...).
je vais détailler seulement celui du cylindre AR, surtout n'hésitez pas a me contredire si j'fais une connerie, c'est le moment.

je pointe du doigt le palier qui bouge, il tourne donc malgré que le support soit serré et il y a du jeu verticale, il faut donc tout déposer

on vois donc le palier avec sont support et l'arbre du couple conique avec ses rondelles de calage et sont circlips, dans un premier temps il faut caler l'arbre dans le palier au moyen des rondelles de différentes épaisseurs et remettre le clips (jeu 0), après on remet le tout sur le carter et on insert des cales en laiton jusqu'à ce que le support serre le palier et ne bouge plus (il y a 2 joints qui enserrent les cales laitons et dans une pochette de joint il y en en tout 2 alors qu'il en faut 4) je mettrais quand même une pointe de scelle roulement entre le palier et le carter moteur pour assurer, des fois qu'avec la dilatation de l'alu il bouge.  

j'utilise les vieux joints qui sont tassés pour faire le réglage mais je vais en changer 1 sur 2 pour le serrage définitif, on remet en place le support et ensuite on place la platine de distrib avec l'arbre du couple conique correspondant et là on peut jauger le jeu et l'engagement des pignons coniques entre eux

entre le roulement de la platine et l'arbre il y a également des rondelles de calages, évidemment pas les mêmes, ça aurait été trop facile, il faut avoir un stock de rondelles de toutes tailles
là il faut s'armer de patience car il faut démonter, remonter, redémonter ......pas seulement la platine et son arbre mais également le palier pour faire + ou - monter ou descendre les pignons pour arriver à ne pas avoir de jeu et que l'engrènemment se fasse sans forcer et surtout bien aligner le couple conique. A chaque fois il faut quand même resserrer (pas au couple mais presque) car ça joue un peu sur le réglage. Normalement le couple conique est rodé en usine et meulé à un endroit qui permet de voir le bon positionnement de l'un à l'autre, mais pour des moteurs dont la provenance est diffuse (avec le temps) il vaut mieux se repérer au dépassement des dents l'un par rapport à l'autre. C'est pas facile de coucher ça sur le papier. En gros il faut arriver à ça ...

[zemole]

putain,plus je lis ce post ,plus je me demande si je mérite bien de rouler en CC .... .j'avais aidé un pote à remonter le moteur du sien en 88 ,ça fait un bail donc...je suis complètement à l'ouest....

bon,heu, la suite....ne pourrissons pas ce topic...    

[mérou]

tu sais c'est juste du mécano, avec une doc et toutes les pièces c'est pas très dur, j'essaie de donner quelques truc de ma maigre expérience mais si ça peut démystifier les CC tant mieux car on s'en fait tout un monde et finalement c'est accessible au plus grand nombre.

la suite.....

après avoir réglé les couples coniques du bas, je vais m'occuper de la pompe à huile, pour cela il faut redémonter la platine avec les pignons, j'ai une pompe gros débit toute neuve 'artisanal' et dont voici la photo

j'en ai profité pour mettre les deux côte à côte pour voir la différence, c'est vraiment plus gros, les pignos ont le même diamètre mais la largeur fait 18 contre 13 et le pignon meneur est maintenu de chaque coté alors que d'origine il est en porte à faux et prend donc du jeu facilement d'autant que le pignon d'entrainement est très lourd (250gr) et qu'il est très conseillé d'alléger. Je m'en occupe justement en ce moment, je mettrais des photos avant après. Je sais pas si vous avez remarqué mais la pompe d'origine est percé sur le devant d'un gros trou, c'était une modif de l'ancien proprio et qui m'a quasiment niqué le vilo, pourtant c'était une super idée sa modif, toute l'huile sortait par là et était dirigé vers le filtre à huile via un tube de cuivre et un raccord par le trou qui sert d'origine de retour d'huile, mais le con n'avait pas agrandi le gicleur d'huile en sortie de filtre, et je n'avait que 2mm de diamètre en sortie pour tout le moteur, donc chauffe = très peu d'huile au vilo   et en plus sa modif n'était pas étanche   mais je continue à penser que c'était LA solution invisible la plus intelligente pour tout filtrer avant.
Ensuite il faut installer le ressort du clapet de surpression

puis on 'colle' à la graisse la bille du clapet sur la pompe sans oublier d'installer un nouveau joint sur le carter et on monte la pompe en faisant bien gaffe que la bille ne saute pas

ensuite on installe le pignon double de la distrib avec sa clavette puis une entretoise de 6.5mm et la bague intérieur du roulement qui se trouve sur la platine de distrib.

reste plus qu'a remêtre les pignons des couple conique en calant la distrib, là on peux pas se gourer y'a des repères partout  y comprit sur le s pignons coniques.

et puis après on peut replacer la platine sans oublier les rondelles de calages entre les roulements et les arbres, le couple de serrage des 4 vis de M8 est de 2mkg (a la main quoi)

pas de panique le pignon d'entrainement de la pompe peut être installé après, mais je vais l'alléger avant.

[glassmann888]

  joli job!!! euh pas peur en modifiant...d avoir quelques petites surprises??

[mérou]

ça fera l'occasion de re-mécaniquer    de toute façon c'est pour une utilisation occasionnelle sur route et puis c'est quand même un peu agricole comme machine, on ne leur demande pas de monter aux arbres ou d'aller promener maman le dimanche après midi, les pannes sur ce genre de machine font parties du jeu et faire des expériences mécaniques ça permet de se former.

j'ai trouvé un peu de temps pour faire mon pignon de pompe à huile.

en le mettant au tour on se rend compte tout de suite qu'il n'est pas du tout équilibré, il y a des épaisseurs + ou - importantes sur les faces, là j'ai réduit de 80gr sur 240 au départ, on peux faire beaucoup plus évidemment mais moi ça me suffit (c'est pour la route).

quelqu'un a déjà mit un alternateur de SS à courroies car apparemment ils ont les mêmes dimensions (rotor et stator), j'en ai un ça rentre nickel, va falloir que je fasse un montage à blanc avec le carter pour vérifier, et le rotor fait 150gr de moins  pour une puissance supérieure.   
 
voilà le pignon monté sur la pompe, maintenant plus besoin d'enlever le pignon pour dévisser la pompe grâce aux trous, pas besoin de serrer très fort, c'est conique par contre il ne faut pas oublier de replier un coté de la rondelle frein.


j'ai essayé le rotor d'alternateur des SS à courroies et ça va nickel, le rotor tombe bien au milieu du stator donc je le monte, il faut le couple c'est à dire rotor + stator car je ne sais pas s'ils sont compatibles. Le rotor devra être collé au scelle roulement car il tourne plus librement sur le vilo que l'ancien et j'ai du choisir une clavette sans jeu puisque 1seule sur les 4 que j'ai, le tien serré. Donc un collage est préconisé.

on passe maintenant du coté gauche, il faut installer le mécanisme de sélection, prendre garde a ce que les pions de sélections soit tous en place car ils sortes facilement et peuvent tomber. Mettre en place la fourchette de sélection en vérifiant l'état des ressorts, j'ai paumé le circlips de retenu alors j'ai pris un qui tiens les roulements de distrib des SS courroies 

ensuite la plaque sur le tambour qui permet de tenir les pions en place et de faire en sorte que la fourchette ne puisse pas sortir.

ont peut à ce moment régler la sélection, il faut pour cela se mettre en 3ème et vérifier le centrage lorsque l'on actionne le levier.

après il faut passer à la transmission primaire et là il y a une grande entretoise côté vilo et une plus petite côté embrayage, installer les clavettes

après on installe le volant moteur (allégé, vestige de la petite prépa de l'époque) avec le pignon du vilo, en plus de la clavette c'est conique, moi j'ai une entretoise qui remplace le rotor de l'allumage bosch, j'ai un lucas, ensuite la rondelle frein et l'écrou, je ne serre rien pour le moment tant que le moteur n'est pas dans le cadre car il faut l'installer sans les carters latéraux sinon c'est moins simple.

ensuite la couronne, j'en reste là car l'embrayage à sec est différent des 'modernes' c'est un épaulement de la noix qui tourne à l'intérieur de la couronne.

[mérou]

maintenant je vais m'occuper du haut moteur,
j'ai pesé les pistons avec leurs segments, axe et clips, et l'arrière fait 4gr de plus que l'avant, j'ai joué de la dremel sur les cotés du piston de gauche sur la photo.


Tiens la preuve que le stator d'une SS carbu (2fils) va pile poil dans la CC